Jill Sander吉尔·桑达重掌舵同名品牌。疑问是，还能回复品牌因其辞职而消逝的极简风格么?
对于德国时装设计师Jill Sander吉尔·桑达来说，是否纯粹、正直是所有问题的根源。她于2000年首次从同名品牌辞职，原因是难以认同当时的品牌所有者、Prada普拉达首席执行官 Patrizio Bertelli提出的削减成本以保持盈利的计划(1999年，Prada普拉达收购了Jil Sander75%的股份)。2004年，Jil Sander吉尔·桑达再次辞职，她认为Patrizio Bertelli将这间时装屋转向以配饰为主的生意并非合适的方向。
现在，Jil Sander吉尔·桑达再次回归，受聘于同名品牌的新东家、家主营服装产业的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后(2004-2011)，2012年1月，Jil Sander吉尔·桑达决心要将品牌的主线拉回时装方面，并坚持苛刻的设计质量标准。她在回归后的首次女装秀结束后接受采访时表示，尽可能的保持产品线的高端质量非常重要。“我们现在要做的，一要弄清楚如何促进生意的增长;另外，保持高端的奢侈品公司品质是核心。”
Jil Sander吉尔·桑达的发言在其春夏女装系列中得以体现：节制、清新冷色调以及极简主义。系列以地中海蓝、勃艮第红、烟丝黄、纯白颜色为主;如清教徒般谨慎的建筑廓形，似乎是Balenciaga巴黎世家与孟诺教派(Amish clothing)服装风格的融合。在采访中，Jil Sander吉尔·桑达拿出了2件最喜欢的衣服，并自豪的宣称用“一种来自日本的特殊丝质材料制成”，这两件衣服分别是：蓝色棉质双面外套和一件毛衣。
该系列已得到了零售商的大力认同，据传订购数量可观。Neiman Marcus尼曼时尚总监Ken Downing表示，“我在后台与Sander桑达交谈的时候获知，她希望将该系列重新带回服装系列，和原来一样。我想我们的顾客们会很容易理解这个系列。该系列克制、平衡毛病带有一些些的可爱的女性化色彩，非常具有设计师风格。”
公司高管也对此次设计师的表现表示满意，8年后召回Jil Sander吉尔·桑达似乎是一场赌注。在此之前，品牌拥有比利时设计师Raf Simons(现已转投Dior);销售方面，公司CEO Alessandro Cremonesi也谨慎的表示“满意”;众多的时尚评论员，包括深有影响力的WWD专栏记者Bridget Foley也写到，“Raf Simons在Jil Sander的成就对这家公司的贡献‘重大且核心’”。
可惜的是，评论界的好评并未使盈利有所增加。在Raf Simons的任期内，公司始终处于亏损状态。2011年，收入14%的上涨，收支几近平衡，不过根据公司首席执行官Alessandro Cremonesi称“主要归功于缩减开支和更有选择性的分销渠道策略”。Alessandro Cremonesi补充说，公司的管理层相信公司的增长前景可期。目前Jil Sander年销售额在1.4亿美元左右，并有望回复至之前2.5亿美元的水平。Jil Sander管理层认为，恢复原有销售水准的方式就是回归品牌的DNA本源。品牌主席Franco Pene认为，回归品牌DNA的最好做法，就是“同名设计师的回归”。
Jil Sander的回归也多亏了在Jil Sander吉尔·桑达的管理者眼中，前任Raf Simons对其工作并不甚投入。之前媒体多次有传言称，Raf Simons将取代Yves Saint Laurent伊夫·圣·洛朗前任设计师Stefano Pilati的职位，最近一次的传闻发生在2011年9月出现，Jil Sander吉尔·桑达官方当时辟谣说，品牌已与Raf Simons新签署了两年四季的工作合同。
除此之外，Jil Sander吉尔·桑达品牌管理者们开始私下与Jil Sander接触。与此同时，媒体报道Raf Simons正在与Christian Dior克里斯汀·迪奥接触，应聘2011年3月John Galliano约翰·加里亚诺离职后空缺的创意总监一职。当时看来Raf Simons已经在酝酿离职。Jil Sander吉尔·桑达主席Franco Pene表示，“如果Raf Simons准备去Dior迪奥，取代他来设计Jil Sander吉尔·桑达是唯一的候选人就是Jil Sander。”
Dior迪奥对以上的传闻没有做出任何回应，Raf Simons也仍努力设计JilSander吉尔·桑达的秋冬时装秀。令人好奇的是，这场秋冬时装秀看上去像是进入Dior迪奥前的探索，充满着复古Dior迪奥的气息：粉红色、奶油色的中长袖羊绒外套、落肩连身裙。在米兰时装周的前两天，Jil Sander吉尔·桑达宣布了设计师Jil Sander的回归。Raf Simons似乎受到被忽略的伤害，几天后，他告诉记者，“我要永远的离开米兰”。这条消息最先被纽约时报的Cathy Horyn报道，而Raf Simons带着泪眼的倾诉对象正是Cathy Horyn。
在YSL宣布聘用Raf Simons的竞争对手、法国设计师Hedi Slimane为品牌设计师后，Dior与Simons的谈判才开始变得认真起来。在YSL宣布聘用Hedi Slimane的一个月后，Dior宣布了与Simons的合作消息(在此报道写作期间，Raf Simons的发言人拒绝对此发表评论)。Franco Pene表示，“重新请回Jil Sander吉尔·桑达是一项战略性决定。我们百分之百确定这是对的。”
在过去的20年间，时尚的圈子一直都是抬头不见低头见，或者由创始人运营的小公司到每年营业额数十亿的国际大公司。在这个过程中，品牌就像某个被垄断的财产被卖来卖去;被期待着产生各种快速的利润，然后被误解、被转卖。
在这场竞逐中最大的受害者，是创建同名品牌的设计师们。不管卖出同名品牌是主动或是被动，设计师们一生的作品都经受着损毁。有如此遭遇的设计师名单可以很长：Hervé Léger荷芙妮格、Jean-Louis Scherrer让·路易·雪莱、Romeo Gigli罗密欧·纪礼、Inès de la Fressange伊娜·德拉弗拉桑热、Emanuel Ungaro伊曼纽尔·温加罗、Hubert de Givenchy戚伯特·纪梵希、Chantal Thomass尚塔尔·汤玛斯、John Galliano约翰·加里亚诺。有些设计师重新出发，例如Léger，创建了一间名为Hervé L. Leroux的小型公司。大多数受到商业损毁的设计师，被不那么的知名的、易被消费的年轻设计师所取代。现今一位设计师在同一份工作上坚持许多年的情况已经变得非常少见。时装屋就像一扇旋转门，设计师出出进进。
这次已是Jil Sander第三次回到这间以自己名字命名的公司了。“第一次的离开并非那么潇洒”，“第二次(离开)更加难过。变卖了受众所有的公司股份、切断了一切和这家公司的联系”。在其后的历程中，Jil Sander任职一家上市公司的创意总监，并不拥有任何公司股份，也不列席董事会。在那家公司若没有快速的业绩，她和Raf Simons一样，随时会被其他人取代。
考虑到Jil Sander 68岁的年纪，第三次回归风险颇大，这个问题让Jil Sander桑达猛然冷硬，冰蓝的眼睛像两把梭镖。“你知道，这不是一个好问题”，Jil Sander 坚定地说，“你也可以认为我曾经就此问题自问过”。Jil Sander舒了一口气，“有创意的人的创作动作能为他们带来快乐。年龄对回归并没有什么问题，相反，与年龄成正比的是经验。”
Jil Sander相信第三次的回归是“命中注定”。说道这里JilSander突然充满了神奇的力量，“回顾过去，就像一场旅行，被某种神秘的东西驱赶着一直走到了今天”。Jil Sander指向天空，“尽管我们学会不后退、不重复，只管超前看，但就Jil Sander，这是一个例外”。
这位极简女王原名Heidemarie Jiline Sander，二战期间出生在德国汉堡郊外，她的母亲将其名字改短叫Jil。Jil Sander在20世纪60年代早期成为一家时尚杂志的编辑，先移居纽约服务于《McCall》杂志，后返回德国为《Constanze and Petra》杂志工作。最终，Jil Sander开始尝试设计师的工作。“我对当时为女性设计的裤子非常不满意”，她曾经就此事解释过，“当时并无为现代女性设计的时装，充满着陈词滥调。是时候为女性的衣橱来一场大变革了。”
1968年第一个女装系列面世，150件成衣或许可以成为其风格式极简主义的经典作，时年Jil Sander只有25岁。一星期后，系列在街边店全部售出。店铺开设在德国汉堡的Pöseldorf区一条嘻哈风格的购物街Milchstrasse街(银河街)上。
1973年，同名品牌正式上线，后在巴黎时装周上亮相，但反应平平。Jil Sander告诉记者，“我当时并未准备好，难以承受更多”。后她返回汉堡，时装秀也仅对有限人员开放。
1987年，Jil Sander决定重返主流时尚圈，这次选在了米兰，与注重定制细节和炫技的巴黎不同，米兰更注重传统的材质和剪裁。在90年代早期，Jil Sander吉尔·桑达利落的剪裁获得了编辑与零售商的认可。时任Haper’s Bazaar主编的Liz Tilberis表示，“Jil Sander利落的裤型与海军风格的外套奠定了其极简女王的定位”。
彼时，Jil Sander对品牌的发展充满信心：购买了一栋由建筑师Martin Haller设计的、位于德国汉堡的充满神秘色彩的白色大楼作为工作室与陈列室。1989年，Jil Sander出售公司33%股份在法兰克福和汉堡市场募得5,600万美元的资金，用于品牌扩张。品牌的主要动作发生在1993年，设计师在巴黎开设了一家3层、一万平方英尺的店铺。全店以白色及奶油色为基调，只手为蒙田大道添加了生的力量。
很快，Jil Sander的美学理念得到时尚界的广泛认同。她与澳大利亚设计师Helmut Lang、意大利设计师Miuccia Prada一起，成为时尚界简洁主义的领头羊。但也并非所有的人都粉简洁主义。有人指出这是一种军国主义的体现、法西斯主义余毒未清……异议诸如此类，但极简主义作为一种设计风格，能卖并且逐渐成为高端时尚裙装的标准。
然后到了1999年，令整个时装产业感到震惊的是，Jil Sander将公司75%的股份卖给了Patrizio Bertelli。后者是Prada的首席执行官，也是Miuccia Prada的丈夫。同年，Patrizio Bertelli还购买了Helmut Lang 51%的股份。至此，Patrizio Bertelli“消灭”了其夫人的两大竞争对手，时尚界极简主义的三大标志性品牌全部收归Prada集团旗下，由Prada负责各个品牌的生产与分销。
每个人都在等待，具有坚强意志、独立、从来只为自己工作的女设计师Jil Sander遇到同样只坚持自己意见又性急的Patrizio Bertelli，二人之间的合作能持续多久。4个月后，结果正如大家所知道的。
有媒体跟进报道两人的主要分歧，认为集中在原材采购与制造两方面：Jil Sander要求最好的材料与手艺;Patrizio Bertelli要求削减开支。对于Jil Sander这样品牌等于声誉、追求最好质量的设计师来说，削减开支是不可想象的。2003年Jil Sander表示，“我们二人对怎样运营公司有不同的见解”，“并不希望离开，但实际情况不得不如此”。
Prada集团的发言人拒绝对这篇报道发表评论。但在JilSander首次离开Jil Sander吉尔·桑达的2000年，Patrizio Bertelli告诉一群记者：“我们也不希望她离开。是她那些糟糕的顾问们。她主动要售卖自己的公司，而我们是最好的买家。按照当时的协议，她将继续参与设计，我们负责管理，成本与产品当然理应属于我们的管理权限范畴。她的意思，好像是我们干涉了她的工作。”
离任Jil Sander吉尔·桑达后Jil Sander收到了很多工作邀请，但都被她一一拒绝。对她来说，是时候进行反思与警醒了。Patrizio Bertelli雇佣了一名来自巴黎的零售商Milan Vukmirovic顶替Jil Sander的职位。结果糟的惊人，销售一路下滑，公司亏损。更让Patrizio Bertelli陷入困境的是，Prada集团准备2001年9月中上市的计划也因“9·11”事件而延后。Patrizio Bertelli意识到Jil Sander能帮助自己恢复Jil Sander吉尔·桑达品牌的活力。在Jil Sander离开的几个月后，Prada重新开始与Jil Sander接触。这一接触差不多就是2年。Jil Sander告诉记者，“我们不希望犯同样的错误，我说过，‘我回来可以，但一切都要对’。”
2003年5月，Jil Sander与Prada集团签订了一份6年的合同，并获得了一个在集团董事会的席位。Patrizio Bertelli称赞Jil Sander是其同名品牌的“灵魂与动力”。在两人的计划中，Jil Sander品牌将扩增店铺数量、弥补Milan Vukmirovic领导下迷失的男装系列，并扩充配饰系列。回归后接受采访时Jil Sander表示，“我们现在共同意识到，我也需要一部分管理的领导权。作为创意总监，我需要有做出决定的授权。实践也证明我知道如何执行领导力。” Jil Sander也补充道，“即使还有离开的一天，也不会中途流产。”
传媒界对Jil Sander与Patrizio Bertelli的二次合作并不看好，将其比做Richard Burton与Elizabeth Taylor的失败二婚。这次合作持续了18个月，因为对公司成长的看法不同而再次分道扬镳。根据官方声明，“分歧不可弥合”。Prada发言人补充，“对Jil Sander未来财政计划的的意见有所分歧，而非创意领域。”
这次，Raf Simons取代了Jil Sander的位置。之前Raf Simons作为男装设计师从未涉足过女装领域。Helmut Lang与Patrizio Bertelli也有矛盾，并于2005年离开同名品牌。现在，Helmut Lang作为一名艺术家定居长岛。
2006年，Patrizio Bertelli将其在Jil Sander、Helmut Lang所持的股份分别卖给了CCP(ChangeCapital Paerners——一家由Halley家族支持、 CarrefourGroup 前首席执行官、Marks& Spencer前主席LucVandevelde领导的英国私募基金)、Link Theory(一家日本公司)。CCP领导人LucVandevelde在其时的一个采访中表示，“私募股权更加专注”。当矛头指向Patrizio Bertelli，Luc Vandevelde认为，“时尚巨头都喜欢建造美妙绝伦的大教堂而不是商店，但首要的事情是生存”。
即使Patrizio Bertelli的本意不是消灭掉妻子的两位竞争对手，但Helmut Lang与Jil Sander的淡出时尚圈让Miuccia Prada顺利成为了奢侈极简主义的 Catherine deMedici 却是不争的事实。
CCP原本寄望于恢复Jil Sander公司的盈利能力，并在5-7年内将公司卖出。为削减开支，CCP关闭了Jil Sander在纽约、伦敦及巴黎蒙田大道上的三家旗舰店，并在较便宜且小的位置开设精品店。稍后，CCP继续缩减公司规模，关闭了位于德国的，略微不那么重要的生产及物流基地。Jil Sander从旁观者的角度看到这些，仍止不住的心痛，“当我走上蒙田大街上的时候，尽量不去看被关闭的店铺，太悲哀了”。
两年内，Jil Sander逐步回复了适度利润。但2008年，CCP还是没能等到巨额利润来到的那天，便以2.44亿欧元，三倍于收购价的价格将Jil Sander卖给了OnwardHoldings Co., Ltd.。2011年，Onward推出名为Jil Sander Navy的低端线。这一产品线由一独立于Raf Simons领导下的团队负责设计。
与此同时，Jil Sander与日本快时尚公司Uniqlo优衣库母公司迅销集团合作，为Uniqlo优衣库推出+J系列。Uniqlo优衣库全球店铺超过1,000家，年收入达120亿美元。Jil Sander表示，这一做法，是希望将“为年轻人带来价格合适的好设计”。
为达到这一目标，Jil Sander对+J系列付出心力，从设计到零售亲力亲为。+J也不负所托，标志性的售价300美元以下的蓝色外套，销量极好。受此鼓舞，2010年4月，她与Uniqlo优衣库签订了3年的合同，宣布无限期的为其服务。
计划赶不上变化，2011年3月的日本地震改变了Jil Sander的计划。“当时我在Uniqlo的30层大楼洗手。陈列柜到处摇摆，墙壁就像在滑雪一样。2个小时后，我们才从大楼中出来。四处都是火警的铃声，其他的大楼都在摇动。”
几个月后，Onward发出讯号，询问Jil Sander重新回到同名品牌公司的可能性。当时Jil Sander没有确定，因为那是还有与Uniqlo优衣库有合约在身。9月份，情况发生了变化，Jil Sander成功从这段合作关系中解脱了出来。根据官方声明，“双方均相信，已达成所有在最初设定的合作目标”。总结来看，Jil Sander为Uniqlo优衣库设计了5个系列的产品。尽管说法上有些矛盾，Sander表示，“非常棒的经历，但我觉已经够了。”
并非只有Onward公司对Jil Sander敞开大门。Jil Sander承认，“有很有吸引力的机会，秘密的机会”。直到WWD的日本记者在今年2月份巴黎的面料展上了解了Jil Sander的新动向。Jil Sander承认自己有新项目启动，并将在几星期内宣布。
一切如报道的发生了。Raf Simons如他所说离开了米兰，并带走了几名助理，一起去到了Dior。Jil Sander搬回了工作室，并直接开始设计6月份展出的男装系列和9月份米兰时装周的女装系列。目前，Jil Sander的作品并非T台上唯一的极简风格。自她离开后，英国设计师Phoebe Philo强势崛起，目前她是LVMH旗下Céline的创意总监。
Jil Sander的设计天赋与近些年的时尚风向相互错过。许多公司要数量胜于质量，为利润制造好看的产品。Jil Sander的设计，不同于她的大部分竞争者，Jil Sander的设计依然精致地走在时代的边缘，她的设计也提醒我们，一个剪裁得当的棉布裙也可以非常诗意地存在。
Jil Sander回归后的首秀得到了媒体、圈内人士尊敬的掌声，你可以感受到编辑们对于Raf Simons极少带来的女性气质的怀念。第二场针对零售商的时装秀，空间内充满着欢呼，零售商们为设计师的回归欢欣鼓舞。
Jil Sander的老板Franco Pene站在第二场秀的后排看完了整场秀，“这实在是其过去风格的延续，但也更加不同，因为时代变了。这是品牌的本质所在。”
Jil Sander对Franco Pene的意见表示赞同，“老实讲，能回到这里完成未继的事业实在太好了。”坐在午后阳光穿透的白色陈列室中，Jil Sander深感幸运。
