在2013巴黎男装周中，秀场工作正如火如荼地进行着。YOHJI YAMAMOTO的设计出发点是用衣服保护人的身体，他讨厌时尚，可他又让时尚界天翻地覆。下面是YOHJI YAMAMOTO设计师的专访，让我们聆听一下大师是如何创作的。
GQ：YOHJI YAMAMOTO先生，电影导演Wim Wenders说当他买了第一件你的衣服时他便开始着迷，因为他感到新和旧竟然同时存在，并且觉得被保护了。你觉得这精准的描述的你的服装吗?
YOUJI YAMAMOTO：我的出发点是保护人的身体，这是一个起点，其实是保护女性的身体。这是关于性别的，关于保护。在我事业的初期我不确定我会成为一名所谓的“时装设计师”。“时装设计师”这个头衔太抢眼了。
专访巴黎男装周设计师 YOHJI YAMAMOTO
你和“时装设计师”这个术语有什么联系?
当我想到时装设计师这个形象时，我就想到了潮流。我不得不去思考新潮流是什么，下一季怎样，消费者想要怎样的一种感觉。这对于我来说太忙碌了，所以从一开始，我就想把我的服装与时尚隔离，同时保护女性的身体——也许是避免被男性观看或者是保暖之类的。我希望人们穿我的衣服可以超过10年，所以我对于织物制造商的要求非常高。
你在一个访谈中说过你讨厌时尚，但是看起来你也很喜欢它。你有没有想过要放弃?退出时尚产业?
大约五六年前，我强烈的感觉到我的角色已经定了。但是如今，尤其是在东京、纽约和洛杉矶，所有的东西都被快时尚覆盖了。更快，更便宜。人们开始浪费时尚。突然间，我又有了一些空间可以做些什么事。或许会有一些年轻人对这样的潮流产生疑问，他们也许在等着一些新的东西来回归。所以我对自己说：“Yohji，你可以继续自己的工作。不要改变。你可以继续。”
这也是你决定推出个人自传My Dear Bomb的原因吗?
我受到比利时出版商Ludion的邀请，没错，时机到了。在我的公司经历了所有的这一切之后，我想说：“我还在这里并且感受到了10倍的能量!”
你看起来总是在做自己的事情，但你仍然像其他品牌一样一年推出两个系列。你更倾向于按自己的意愿来展示吗?
2002年，我决定展示我的成衣系列。我设计了三季，只有很少的人来观看，所以人们能够更好地倾听到织物本身的声音。
Zac Posen告诉我他在你的一个采访中受到了影响，才决定把他的设计系列从纽约搬到巴黎。你说那是唯一值得展示的地方，为什么?
巴黎是一个能够将你的品牌国际化的地方。
你的设计是如何与日本传统结合起来的呢?
想到与日本的结合就有一种异国情调。很有趣，日本人，或者说亚洲人，他们喜欢欧洲美学;而欧洲人热爱亚洲审美。所以作为一种交换的感觉这没问题，我百分之百认同。但是当有些媒体报道我时，开头会写上“日本设计师……”我觉得他们应该换一个新词汇。我明白为什么欧洲人会认为我的设计非常日本化。可能是因为如果你把设计看成是一个整体，百分之百的话，我总是在到达百分之百前就停止。这空出来的百分之五或七或十，在日本我们叫做留白或未完成。
但是你仍然会在日本进行生产，这就给你的衣服印上了日本的烙印;因为日本对待织物的处理方法是独一无二的。
也许我会是最后一个如此强烈在意“日本制造”的设计师了。如果我停下来，也许年轻的设计师们无法负担以这样的方式进行。这需要很大的代价，日本人的手艺成了这世界上最金贵的。所以这是我的职责——不是职责——是我的渴望，去保护这微小的传统的日本技术。我几乎用上了全部的家族工厂。最重要的就是继续做下去，否则它就会消失。
你还住在日本吗?当你展示自己的设计系列时你会把大量时间花在巴黎吗?
我住在东京，只有时装周时才去巴黎。
频繁的往返于东京和巴黎，旅行对你意味着什么?
它和假期无关，是一种职责。
你说：美来源于瑕疵、错误、不完美和偶然。为什么?
如果太过完美，那么一切看起来就像雕像而不是时尚。或者这样说，请允许我幼稚一点：我从来不喜欢模特，因为他们看起来像机器而不是鲜活的人。我只看到错误、瑕疵和不完美，那才吸引我。
