Raf Simons，被誉为这个时代最有影响力的时装设计师。他用极简主义的先锋外套改变了男装界，又用简约优雅的小清新洗掉了Dior殿堂的浮华。10多年来，这位说话柔声柔气的比利时人为时尚思潮制造了壮观的景致，却可能让人“纵使相逢应不识”，因为他始终避开闪光灯又很少接受媒体访问。即使这样，他操刀的时装正在缓慢地、坚定地、充满诱惑地以自己的方式进入众人的视野和衣橱中。
采访前，一直被告知：Raf Simons“很难搞”。我却不以为然，相信他一定是个敏感温柔的人，从他泪洒Jil Sander告别秀就可见一斑。果然，见到Raf Simons本人时，身着一件Helmut Lang的黑色夹克衫和深蓝色牛仔裤的他略带腼腆地同我握手，不同于他冷酷前卫的个人设计，眼前的Raf Simons有一种羞涩的温柔，很真诚。他的助理告诉我一个很可爱的细节：Raf Simons在过去15年里一直使用同一个手机号码，有时他甚至会亲自接听工作室的电话。他很低调，很少接受访问也拒绝透露私生活，人们只知道他和设计师Veronigue Branquinho交往过几年，至今性向成迷。好在如今的他已经愈发敢于卸下面具：“我是摩羯座，这个星座的人生性严肃，但越年长就越放松。”Raf Simons说，“我现在已经越来越外向了。”一句话，展开了我们的话题。
十年的时尚坏分子
“Redux”有自远方归来的意思，这正是Raf Simons在2005年出版的类自传书籍的书名，用他自己的话来说，那是对之前设计生涯的回顾。从1996年到2006年，他默默坚守着时尚圈中被边缘化的男装设计。“我的男装因被冠以太多的‘革命’标签，而让时装界内的左翼人士足足抓狂了10年。”他摇摇头面带无辜地说道。Raf Simons在男装界革命领袖地位的确立，源于他所创立的“第四性”形象——连公民权都没拿到的青少年。他们可能是塞林格笔下那个满嘴假模假式的麦田里的守望者，也可能在苏童笔下的“香椿树街”洒了一地的少年血。Raf Simons作为策展人的2003年意大利佛罗伦萨时装双年展，主题就是：“第四性：极端的青少年”。这个在其他领域早被炒烂的话题，让他成为时装界中有此觉悟的第一人。Raf Simons的男孩们在造型上更具破坏性，将朋克运动时期的乌合之众甩去好远。从此以后他便被视作了时装界内的“坏分子”，不好好玩剪刀，偏让时装背了个概念满街走。可又有多少设计师能像Raf Simons那样剪出新意?
大那么一丁点儿
Raf Simons那些肩膀被处理得极其瘦削的黑色外套甫一出世，便包藏了野心勃勃的剪裁实验。至于后来Hedi Slimane入主Dior Homme后的光辉事迹，其实并不值得炫耀，Raf Simons早5年便已全部做光。曾为了挤进Dior Homme的服装而疯狂减肥40磅的Karl Lagerfeld今天可以大放厥词：“时装是为了48码以下的人制作的。”而Raf Simons却开始每季大个半码，大氅自不用说，肩线恰到好处的毛衣袖口盖过了大拇指，宽大得不成样子的裤子，裤带几乎勒到了胸，渐渐让一众粉丝中了他的蛊毒。
对此，Raf Simons笑言：“不是谁都有模特那么标准的身材。”他的每大一分，都讲求精准，或是拉长袖口，或是拉宽肩膀，是个在审美上有追求的好青年。话题停顿了一下，Raf Simons忽然自我肯定般地点点头，类似总结性地说道：“男装比女装复杂得多，同时也更具挑战性，是一种性别的挑战。这是我一直在尝试和探索的，它比女装有更多的限制。”
当简约遇见优雅
这二者似乎没有显而易见的默契，但Raf Simons显然是个高段位选手。在经过一年的Dior换帅风波之后，他接手的时刻已然到了一个吊足胃口的当口。连他自己都说：“Dior的任命让我开始思考过去17年的所为，怎样能让自己与Dior并存以及呼应?我把这看作是一个挑战。”可以说，雇佣Raf Simons做设计，是Dior品牌进入21世纪最伟大的决定。对于现在的工作，他明显乐在其中：“我现在对女装的设计和生产方式更感兴趣，衣服看起来怎么样、版型如何以及怎样被物化，是我非常关注的东西。”他的设计摒除了多余的结构和色彩，却不显得单调乏味，自有一种简单却诱惑人心的味道。在最合适的地方打个褶、剪一刀、印幅画……他制造的浪漫像是女性自我取悦的一面，清新雅致却不过于附和，冷静又少了些风情，优雅却是毋庸置疑的。他没有重演John Galliano式的浮华戏剧，对于未来的设计更是三缄其口，被逼急了，只是说：“如果我只有极简主义这把刷子，那我根本不会来Dior……”
采访中，Raf Simons一直在重复：“我不是时装设计师。”不仅是因为他没有真正学过时装设计，更因为他很少在乎潮流。“我会去一些非常具有鲁滨逊漂流色彩的地方。我也会做一些普通的事，比如看电影，和朋友在一起。”他更擅长的是观察一切背后的故事及情感，再加以诠释。有句话说“他的衣服并不只是好看，而是充满了感情”，这大概是对Raf Simons最贴切的评价了。
目标是真实的独立
Raf Simons自称：“我是个居家大男孩。”他从小镇而来，在那一连串的“革命”举动的表象下，其实是另一种无以名状的浪漫。或许正是这些给了他一种别样的视角，拒绝起用专业模特，那些长相平平的青少年原生态，都是他从安特卫普的大街上逡巡后看中目标“拣”来的。对此，他难得说了句笑话：“我要载上一大车唧唧喳喳的人去巴黎走秀，除了那些没见过什么世面的街头混混，每个模特都还带上了一家老少，凑成‘合家欢’家庭旅行团。”Raf Simons把自己隐藏在青少年模特们的背后，甚至最后把公司总经理一职都送给了别人。对他而言，自己所创立的时装王国完全建立在心理学、社会学的基础上，而并非仅仅只是件简单的衣服。“我要更多的自我空间，我的目标是真实的独立，无论工作上还是精神上。”2006年春天，Raf Simons祭出温吞水一般的Jil Sander女装系列，那些几近无性的剪裁让粉丝们疯狂。于是，捧之、宠之、聚光灯痛痛快快地照射之，主流时尚圈的头头脑脑们这才见到他的庐山真面目。
