导读：高级定制向来被描述为一场关于时装与奢侈的华美梦境，在这次的巴黎高级时装周上，新的时装使徒们接过了前辈的衣钵，为我们描绘出了新的景象。
高级定制向来被描述为一场关于时装与奢侈的华美梦境。而正如Cathy Horyn所说的“时尚最难理解的问题在于未来一直存在于过去之中，而仅次于其的则是如何忘记过去”的论调， 如果这个梦境总是沉溺在过去不愿苏醒过来，就会沦落为时尚的梦魇。好在这次的巴黎高级时装周上，新的时装使徒们接过了前辈的衣钵，为我们描绘出了新的景象。
似乎与时装周的新面貌有所呼应，老城巴黎在此期间发生了不少变化。历史辉煌的Ritz酒店在Versace的大秀后便即闭门谢客，开始长达为期两年的休整;芳登广场9月21日迎来了当年的旧主Elsa Schiaparelli，虽然设计师尚未尘埃落定，但品牌大使Farida Khelfa和幕后推手Diego Della Valle已经做好了在下一个春天卷土重来的准备;近在咫尺的23日则变身为Louis Vuitton的第一家高级珠宝与腕表专门店，高级珠宝工坊也位于其中，方便顾客们探寻制作工艺的奥秘。远在西西里的Dolce&Gabbana也赶在时装周结束之时，发表了自己的首个高级定制系列，就连向来游离于时装圈之外的Azzedine Alaia也准备在蒙恬大道的附近开设自己自1990年代来的第一家定制服装店。Couture这个词汇的概念已经远远辐射到了巴黎之外的处所，辐射到了时尚的各个层面。
如今的Haute Couture早已不能用过时的标准来衡量，法国高级时装公会定下每一季不得少于35套时装发布的铁律已然被坚持每季只做10套衣服的Riccardo Tisci打破。换个角度想想，10件工艺完美的时装的确远胜于数十套千篇一律的冗长发布，如何能够将时装屋历史上的至高精髓浓缩到当代的设计中，这才是对于设计师们最大的考验。
经验老到的设计师诸如Karl Lagerfeld、Giorgio Armani自然十分了解媒体与客户的喜好，他们用大部分优雅而不易出错的经典设计来讨好来自金砖四国的贵客，并习惯性地用夸张的配饰和手工细节，以及工艺惊人的晚装来吸引时装编辑们的注意这是属于教科书式的高级定制做法。而豪放的Versace和Jean Paul Gaultier则象征着1980年代以来的新风貌，注重品牌独特的DNA和设计师的自我表达，戏剧化的风情和夸张的性感洋溢全场，将守旧人士的矜持撕破，更加适合新贵们崇尚的享乐主义。
Riccardo Tisci与Raf Simons这样的年轻设计师们则代表着高级定制的未来方向。已经经过数度磨练的Tisci显然已经对于高级定制的设计驾轻就熟，长而窄的垂地礼服成为了他征服高级时装周的标志造型，通过繁复的皮革切割和编织工艺，让顾客们心甘情愿为之买单。而整个时装周上，第一次设计高级定制的Raf Simons则承载着Dior时装屋沉甸甸的历史，如何去Galliano化成为了他最重要的任务之一。在此之前，对于Simons的设计有着诸多猜测，人们无法想象一个极简主义的设计师如何能够掌控高级定制那些繁多的细节，但又期待这个数次引领男装革命并重塑了Jil Sander品牌的设计师会带来怎样的惊喜。
事实上，Raf Simons交出的答卷，既在意料之外，又在情理之中。Dior的建筑轮廓和Bar Jacket以全新的面貌复活了!而加大的日装(特别是裤装)的比例，某种意义上转变了人们对于现代高级定制的概念。Simons给许多人上了一课，令他们不再纠结高级定制为何不全是那些闪亮浮夸的晚装这样的问题。要知道，在当代的社会环境之下，如何制造一条穿起来线条完美贴合，剪裁利落的烟管长裤也是对于高级定制设计师的考验。
来自俄罗斯和远东的人们也从看客参与到这一场造梦的运动中来。俄国保险巨鳄的妻子同时也是高级定制的收藏者Ulyana Sergeenko带着她的富豪客户们从莫斯科来到了巴黎，用极具沙皇时代色彩的传统民俗服饰收获了不少掌声和叫好的评论。而Stéphane Roland勇敢地邀请了中国明星范冰冰作为秀场的闭幕模特，白色丝质长裙与六米之长的PVC披风立刻让远在万里之外的国人们记住了这个生僻的时装品牌。这一切都是值得的，红毯之王Elie Saab在中国的知名度也是倚靠范冰冰一次次的身体力行急速飙升。
与此同时，在大西洋的另一头，Hedi Slimane即将创立Yves Saint Laurent高级定制的消息似乎也愈演愈烈，还有不少时装爱好者们在TheFashionSpot等论坛里强烈呼吁Nicolas Ghesquiere尽快带Balenciaga重返这场金钱与创意交融的游戏之中。奢华、流言、掌声、荣耀……一切在高级时装的梦里应有尽有，我们不再担心这个美梦会马上破碎，反而是否应该思考在时装产能过剩的现在，是否应该现实一点，问问自己真的需要那么多的梦吗?
