3月6日,巴黎时装周2013秋冬发布结束,比起之前的三大时装周,巴黎时装周更加固了自己“中流砥柱”的身份,除了有最多的大品牌外,也集成了前三个时装周里最好的设计师——9天,99场的秀被人称作真正的“奢侈品大牌主宰秀”。
Miu Miu
Valentino
老巴黎的新意思
追溯历史,Fashion Show这种服装展示形式在1900年左右开始在定制时装屋和百货公司举行,而巴黎的时装屋就是其中的领先者,也难怪人们会把巴黎时装周看作有百年历史,并把其当作最主要的风向标。
然而,这一季巴黎给人的印象却是:老巴黎开始焕发出新生机,不再一味地维持着高贵优雅一本正经的贵妇形象。
老牌换上了年轻设计师给时装周带来了不少新意思。28岁的Alexander Wang入主老牌的Balenciaga后的第一季设计让人期待,人们对他这一季的设计评价颇高,认为他把自己的长处和Balenciaga的经典元素混合得相得益彰,让老品牌焕发出了新活力。
但另外两位大牌的设计师却没有那么幸运了。Christian Dior的Raf Simons和Saint Laurent的Hedi Slimane从时装周尚未开始就引人关注,两人之间的相互较量和互相竞争已经到了白热化阶段,在巴黎时装周中,或是有意又或是无意,两人交出了迥然不同风格的两场秀,一个是高端的上城风格,一个则是颇为摇滚的下城风格。虽然媒体对Hedi给Saint Laurent带来的“加州垃圾摇滚风”颇有微词,认为这跟优雅的Saint Laurent品牌不甚相符,可这也没有什么奇怪的——住在洛杉矶的Hedi Slimane本身就处在那样一个环境中,这也是他努力想要让改名后的YSL年轻化的一种方式。
此外,来自加拿大的Geraldo da Conceicao入主法国经典针织品牌Sonia Rykiel,意大利设计师Fausto Puglisi加入极简法国老牌Emanuel Ungaro,都让这些品牌呈现出新面貌。或许正如Balenciaga首席执行官Isabelle Guichot所说,在这个时代,设计师是哪国人都不重要,重要的是,这个人必须是“一个全球公民,一个懂得数字世界的人、一个知道零售和时尚未来方向的人!”
Saint Laurent
Dior
除了布景,还能记住什么?
Chanel的时装秀结束之后,有人把以往几季的和新一季的服装放在一起,发出了疑问:如果只看图,它们都能算是同一场发布会的吧?暗指Chanel的秀没有多少新意思。有人觉得这正是设计师对风格把握的准确和一贯延续,也有人说这是设计乏力的表现。即便争论不断,但大家对Chanel每场秀的创意和布景却是印象深刻,“你可能记不起这场秀发布了什么新款,但却能记得这场秀,很怪,”一位时装评论人说,“比如,这次的秀,你会说,有地球的这场;或者是以前有海底世界的、有大水晶的,诸如此类……”
的确,比起其他时装周,巴黎时装周上的大牌们更愿意花钱去做大布景、实现大创意,把时装发布秀做得不逊于电影,如梦一般。
今年Chanel秀场上的大地球就非常吸引人眼球,蓝天白云的Dior也让人津津乐道,还有神秘的Louis Vuitton之门,也成了许多人的谈资。
而巴黎也不再像以前那般优雅,那般充满贵妇气,更多直白的性感插入了进来。比如在Louis Vuitton 秀场上诸多的内衣和睡衣情节,最后“小马哥”都以睡衣造型亮相,这也让人觉得“很不巴黎”。但也有一种说法是,巴黎时尚都起源于街头,早年那些徜徉在夜晚巴黎红灯区的妇女们,才是引领巴黎风尚的弄潮儿。如果从这种角度来看,倒也可以理解这场秀了,不过,“小马哥”却表示,他其实是在表达一种“穿戴整齐,哪儿也不去”的状态,正是巴黎人骨子里的讲究。
Balenciaga
Hermes
快时尚品牌入侵时装周
为高级时装而生,但现在,时装周已不仅仅属于高级时装了,越来越多的快时尚品牌也加入了时装周中,除了之前在伦敦时装周上亮相的英国高街品牌River Island和Topshop之外,巴黎时装周上,又加入了H&M。
H&M在巴黎时装周期间,在曾举办过YSL、Dior秀的Rodin博物馆中高调发布了秋季系列,吸引了众多明星和名人的参与。设计师并没有特地为这场秀做得高端,它依旧保持了在实实在在的单品中加上点时髦元素的风格,很适合普通人穿着。秀后,H&M还宣布,这个系列将会从2013年9月5日起在全球约200家H&M门店及网上同步发售,想必又得大排长龙。
而在此前,H&M还占领了伦敦时装周官方推出的每日快报。在这份报纸上,大标题下赫然写着“IN ASSOCIATION WITH H&M”,H&M除了在第3版有固定的整版广告外,第8版还有半页街拍风格的软文“H&M Editor's Choice”,由各大媒体的编辑亲身示范从头到脚H&M look。
这或许也足以引起人们的思考,到底什么是时尚?而时尚又是什么?