“尤其在保证速度上，直营店更是有着不可比拟的优势。”任力表示，“ZARA既然追求‘快’，那么在信息、物流方面，直营店自然有先天优势。事实上，在投资方面，集团对于直营店的投入也都非常大。”
而在Inditex集团的定义中，也恰恰体现了其对于店面的重视。店铺的销售并不是业务流程的终点，而是一个新起点。具体来讲就是店铺作为搜集市场信息的终端，需要为设计团队反馈信息，并报告顾客的时尚需求。
恐难被复制
在任力眼中，ZARA那样的快时尚品牌其实并不是一个很好的模仿对象。
“ZARA这类公司在产品开发、资金供给、销售网络、营销策略等方面都比较强，换句话说这其实是一个综合实力的优势。”任力认为，“而且有了这种优势基础后，它们还一直把这种优势保持得非常好，这就更加难能可贵了。”
任力认为，“快”虽然是这类品牌的固有优势，但国内很多服装企业的反应速度丝毫不逊色于它们，甚至有的比它们还要快，可至今仍没有打出那样的品牌。
那么问题出在哪里？在任力看来，很多国内服装企业规模太小，像ZARA那样的企业简直是很多国内服装企业几十倍的体量，因此即使国内企业的市场反应速度更快，也很难撼动ZARA这类企业的地位。
他还举例道：“像直营店面就是一个很好的证明，大集团具有雄厚的资金实力，可以一下子开设很多直营店面。而目前国内一些服装企业的资金储备甚至都很难做起一两个如此高端的直营店面，想要与之竞争自然没有底气。”
据任力介绍，他所接触的很多服装企业都有想过要尝试ZARA这类快时尚模式，但是很多都无功而返。
“有的只是咨询一下就放弃了，有的尝试了一阵子也还是宣告失败。”任力叹了口气，“模式在理论上并不难学，可是目前并不具备这样的市场环境。”
任力认为，目前国内做得比较出色的应该属于高端设计品牌，即着眼于文化概念，而实际上并不需要太多资金投入。不过他也并不否定国内会产生快时尚品牌的可能性，“如果时间长了还是有可能的，只是那时候这种模式是否还流行，就很难说了”。
付奎也告诉法治周末记者：“其实目前ZARA已经没有了前些年的那种火爆程度，以前在国内基本没有它的店面，在国外淘来ZARA就会感觉比较大牌。但是现在国内店面也越来越多，这个品牌也开始逐渐平民化了。”
“未来十年需要什么样品牌，才是一个国内服装企业所要重点关注的问题。”在任力看来，“国内企业应该着眼于未来，选择一个适合自己的新模式去做，这样才更有打出品牌的可能，而如果非要学习人家的模式，等学到手模式已经过时了，亦步亦趋是做不出高端品牌来的。”
