起步较早的“例外”、“素然”等是业界公认商业化运作得较好的设计师品牌。近年，大量70后、80后设计师主导的牌子涌现，其通常以数十万元启动资金办工作室，规模在二十人左右，一年出两三个系列。
“很多服装专业的人毕业或留学归国后，都有这样的梦想，每年都有一批服装专业的执着爱好者，前赴后继地尝试，有的成功了，有的失败了，但这个群体总的来说越来越大。”CONTENT目录设计师廖晓玲说，“这几年看着大家从非常不成熟到越来越有方向，不能说找到出路了，但能感受到行业的发展。”
上海国际服装服饰中心副秘书长吕晓磊回忆，从2003年创办上海时装周开始，最初的三年基本都是主打国外品牌。“2004年我们就觉得这不可持续，慢慢考虑让中国品牌加入。”
“但很烦的一件事情是，中国品牌刚要进（时装周）的时候，外国品牌嫌它们，中国品牌也觉得自己很不够。的确，一些国外牌子都做了上百年了，怎么跟别人媲美？”据吕晓磊介绍，从2006年开始，上海时装周一年两季基本以中国设计师品牌为主，目前它们在表现和发布上逐步积累起经验，并越来越受关注。
吕晓磊将之表述为一个“痛苦的过程”。
吕晓磊认为，“中国那么多城市，对设计师来说，上海的环境最好，这主要取决于（上海拥有）能理解设计师品牌的消费者。时装周每一场秀，一大半来看的都是这个牌子的忠实客人。时装周的官微发了一条某设计师服装系列的微博，被转了3000多次，几乎都是粉丝转的。”
廖晓玲认为，对个性的认可和需求、不愿意趋同，是大家共同的心声，相较50后、60后，现在的70后、80后由于成长环境不同，“更愿意穿得不一样”。
上海聚集地商场经营管理有限公司总经理王林也认同这一点：“这个地方的消费者有自己的判断力，不需要通过牌子、logo来显示自己的身份。”该公司旗下“聚集地”商场正在做设计师品牌的展售。
吕晓磊有更实在的论据：“设计师的衣服都不便宜，七八千元的很多，这个价格可以在国际品牌当中买非常靠前的牌子了。对有这样消费能力的人来说，出国机会其实蛮多，是有比较、有判断的。这些人追求的是与众不同。”
“买手”机制缺失
商业机制被普遍认为是中国设计师品牌营养不良的主因：不同于国外百货店的买手机制，中国百货店大多是收取租金的地产商，对资金力量并不雄厚的设计师品牌而言，这意味着进驻百货店面临着租金壁垒，一旦进入就要承担较高的成本，保底数、扣点等各种费用又找上门。“所有产品还都要有检测证书，设计师只做几十件衣服，你让他出一个检测报告，是有一点困难的。”
尽管数量多，但具有像“例外”一样规模的设计师品牌寥寥无几。
