“毛继鸿（‘例外’联合创始人）这一批人，在上世纪九十年代完全有机会做出商业品牌。到80后读完大学，已经没有这种机会了。”服装行业观察人士、观潮网主编叶琪峥认为，“那时候社会主义市场经济体制确立，很多行业都是平地而起，从零开始。开个小厂的成本比较低，现在没个500万只能开个工作室，量级完全不一样了。”
商业机制被普遍认为是中国设计师品牌营养不良的主因：不同于国外百货店的买手机制，中国百货店大多是收取租金的地产商，对资金力量并不雄厚的设计师品牌而言，这意味着进驻百货店面临着租金壁垒，一旦进入就要承担较高的成本。
叶琪峥解释，国外的买手机制解决了设计师品牌的零售问题，设计师几乎只专心搞设计即可。国外百货店的专柜不是品牌入驻，而是通过买手购入货品，至于卖不卖得掉与品牌无关。“那么设计师每年做的事情，就是设计新款，然后要么参加时装周，要么参加贸易秀。秀场下面是全世界的百货店买手，他们订货就要付一部分钱了，比如30%，设计师拿到钱就能下单生产，交货后再收剩下的钱。这样设计师就有钱开发下一季。”
国内也开始有类似国外的买手店出现。时尚人士洪晃开在北京三里屯的BNC（薄荷糯米葱）就是一家多品牌的买手店，通过买货、设计师寄售等方式合作，事后分成。此外，比较有名的还有北京、上海的栋梁。
长三角地区此类的店铺也越来越多，通常都是聚集很多设计师品牌一起，设计师不用承担租金，如温州的佐佑、常州的茉莉、南京的RoundRound。内地的长沙、西安、武汉也不例外。
但这些还远未成气候。在上海，聚集最多设计师品牌的新天地时尚就是类似shopping mall的经营方式，设计师仍需承担昂贵的租金。
在叶琪峥看来，国外设计师品牌的生存环境要好太多，“他们启动资金只要一万、两万欧（元），大家凑一凑，只要把一个系列做出来，有人看、有人买，就能继续往下滚，即便失败了也就是两万欧（元）。不像中国，50万、100万（元人民币）只是启动，进商场还要再（加）300万（元人民币），那怎么干得动？”
在国内，起步阶段的设计师更多选择开店来展示和销售自己的产品，麻雀虽小但要五脏俱全，在销售量不大的情况下，边际成本依旧较高。廖晓玲的品牌一年出两季衣服，每一季180个款色。“因为单量小，我们给代工厂发出去的工价比大品牌高，而且合作的厂家不是特别稳定，它们也是相对比较小的工厂，但我们的要求蛮高，都有磨合的过程。”
一旦要进百货店，保底数、扣点等各种费用又找上门。“所有产品还都要有检测证书，设计师只做几十件衣服，你让他出一个检测报告，是有一点困难的。”吕晓磊说。
Ye's设计师叶谦也坦言，“租金、人员和生产成本费用是经营工作室的最大开销”。他曾参加选秀节目魔法天裁并拿了亚军，在时尚圈小有名气。不过今年他已经关掉了之前的服装工作室，开始重新整合和定位，新成立的工作室主打“大美术”概念，除了服装设计，还涉及唱片设计、装置艺术和微型空间设计等。
