“新的工作室，我希望会有好的创收。”叶谦如是说。
产品结构、款式之困
“现在蛮多设计师品牌，一个款只有一个尺码，撑死了两个尺码，说到第三个尺码，设计师会说‘我不是卖给那样的人穿的’。”负责上海时装周组委会工作多年，吕晓磊看到这几年设计师新人不断涌现，眼界不低，但还少有踏实落地的。
在吕晓磊看来，商业体制之外，设计师的内功更有待提升。
最为现实的是，设计师很个性化的产品很可能达不到百货店的要求。“所以产品结构、款式都要有调整。”吕晓磊说，“百货店的商业模式对设计师来说根本就是一个在天、一个在地，如果当中没有一个衔接的点，根本没有这个机会。”
廖晓玲也坦言：“在商业渠道里，我们的东西存活的可能性比较小，等于是一个小工作室和一个大公司去硬碰硬竞争，货品结构等各方面都是非常难以匹敌的。”
“现在蛮多设计师品牌，一个款只有一个尺码，撑死了两个尺码，说到第三个尺码，设计师会说‘我不是卖给那样的人穿的’。”在吕晓磊看来，这种“端着”的姿态并不可取，因为设计师行业新人辈出，如果每年的销售达不到一定量，即使再有名的牌子，若干年后还是会沦陷。负责上海时装周组委会工作多年，吕晓磊看到这几年设计师新人不断涌现，眼界不低，但还少有踏实落地的。
在廖晓玲眼中，设计师群体“最经典的问题”就是个人表达与商业难以契合。“现在我也会花很多时间去理解大家衣服穿着的状态，什么时间、场合穿这个衣服能够彰显‘衣人合一’的状态，这都需要一季、两季的时间来磨合，才能够使这个产品产生从内而外的生命力，而不仅仅是形式感。”
走出闺阁直面市场或许是最快的途径。上海时装周与聚集地合作，找了18家设计师品牌在里面做为期一个月的展售，不收取租金，最终会统计各家店铺的销售额，以期找到有商业价值的产品，做下一步的推广。
吕晓磊说，现在媒体对设计师大多是“捧”的，设计师也比较“自恋”，而当接触了消费者，才会发现面料、做工可能都要做很大的改动。“（静安寺）这个区域的消费群非常不错。设计师至少要找到一个适合穿你衣服的人群，生存发展的空间才会大。”
“需要找到商业机会”
“已经做了三五年的设计师，开一两个小店已经没问题，但要达到一个更高的销售额，比如500万，跟原来100万就是两回事情，从500万再到1000万是差不多的，工厂配置和规模可以达到。”
因多方掣肘，大部分设计师品牌的下一步发展面临瓶颈。
