“已经做了三五年的设计师，开一两个小店已经没问题，但要达到一个更高的销售额，比如500万，跟原来100万就是两回事情，从500万再到1000万是差不多的，工厂配置和规模可以达到。”吕晓磊分析，“我们看到很多商业品牌，它们的过程就是这样的：进百货店很难，但一旦铺开，销售会上去。我觉得要扶持的就是这一块。”
她认为，在目前的商业模式下，这部分设计师需要继续提高、求变，其实他们的名气和关注度都有了，“有足够资金支持的话，它们可以达到更高的水准。所以，推动这一批设计师是推动整个产业发展一个很好的点。”
同样囿于成本高企，一些选择线上销售的设计师品牌已经走在前头。上官哲从2007年就在淘宝上销售他的产品，每年销售额在数百万，一直没有开设实体店。“因为是自己创作的品牌，衣服原材料都用得比较好，如果同样的产品在线下卖的话，现在的零售价是没办法做的。”
不过，网店的渠道对设计师品牌来说还是太局限。上官哲网店的大部分衣服价格在一千元以下，同样线上销售的Babyghost也是如此，但大部分设计师品牌的价格并没有这么平民化。
“零售价在1万左右的，网店没办法卖。”上官哲说，“国内其实有很多奢侈品电商的网站，但是卖设计师产品的话，体验是很重要的，比如触摸到面料、试穿等。”
吕晓磊对设计师品牌的前景很乐观。她认为，在经济环境不景气的时候，个性的东西反倒有机会走俏。今年9月她还会带几个设计师品牌参加伦敦时装周，目前的想法是做一些Showroom，多请买手过来，“现在最重要的是多找商业机会。”
