[ 媒体拿伦敦男装周作比较，指责米兰男装周长期以来没有给年轻设计师提供充足的展示平台。被戳到痛处的董事会主席博塞利只好拿第二次参加米兰男装周的中国设计师计文波当挡箭牌，以此证明商会努力尝试新事物的态度 ]
自6月22日起至记者发稿的当日，为期四天的2014年春夏米兰男装周已进行过半。短短两日内，官方日程表上22个来自意大利本土、英国、法国以及中国的男装品牌轮番竞技，为这座城市点燃了属于男士时尚的夏季热浪。
在同样热烈的阳光炙烤下，今年的米兰男装周表面上看似乎与往年并没有什么不同：百年老牌ermenegildo zegna虽然换了个秀场，风格和剪裁保持了一贯的绅士气度;dolce & gabbana的新一季服装灵感依旧来自西西里，质朴与华丽水乳交融;prada秀场门前一如既往挤满了专业看秀媒体和买手，当然还有那些没有入场函却打扮得花枝招展硬挤过来等着被街拍的潮人。
然而这一派热闹的氛围背后，今年的米兰男装周却在经历着近年来最窘迫的困境。
闹剧中开场
年初开始，米兰男装周就不断传出坏消息。先是jimmy choo品牌2014年春夏季男士系列发布会暂别米兰男装周，移师伦敦。jimmy choo品牌设计总监sandra choi不无兴奋地宣布：“伦敦是jimmy choo品牌的灵感之都，而且我们的新店就要在丹佛街开幕了，是时候移师伦敦了!”之后burberry prosum也对外确认，将秀场从米兰威尼斯大道移师伦敦肯辛顿花园。
说起来，这两个品牌本身就不是意大利土生土长的品牌，burberry prosum回归伦敦更是情理之中的事。然而随后意大利土生土长的男装品牌dolce & gabbana在伦敦新店展示高级定制新品的行为，则充满了“离家出走”的意味。
首先对此表态的是意大利时尚“巨匠”乔治·阿玛尼(giorgio armani)，他认为米兰时装周的重点在于向世界展示意大利的创意性，而不是展示意大利品牌在国外做秀时惯用的活动形式。其实老爷子话中有话，目的是为自己多年来不愿意加入意大利国家时装商会开脱。他还说这么多年来，自己把主线品牌giorgio armani放在米兰男装周最后一天别具有战略意义——至少可以让大部分媒体留到时装周结束。
面对以burberry prosum、jimmy choo为代表的“不听话”的品牌，意大利国家时装商会新任董事会副主席，同时也是prada的首席执行官帕吉欧·贝尔特利(patrizio bertelli)态度显得相当强硬。他曾在男装周前表示，如果上述品牌愿意，现在回来参加6月男装周还来得及。该协会董事会主席、德高望重的马里奥·博塞利(mario boselli)倒是沉得住气，“这两个品牌都应该从时装周日历表上删除，我们可以帮忙安排他们的秀，但是必须是他们自愿的。”
