欧盟贸易专员卡洛•德古赫特(kareldegucht)没参加之前举办的时装秀实在是太不给力了。要不然，在最近举办的欧盟与美国进行自由贸易谈判中，一旦提及“法国文化例外政策”(french exception culturelle)话题，就会让他拥有充足的反击材料。然而，时装业并未列入谈判内容范畴——甚至最高端的定制服装也未能列入，要知道，它们可是在巴黎被创立并臻于完美的。在整个高级定制时装周期间，除了举办地之外，高级定制时装似乎已与法国没多大关系。
这样说并不算太夸张：诸多高级定制品牌中，让•保罗•高缇耶(jean paul gaultier)是唯一一家设计师是真正的法国人的品牌。其它几大品牌则与法国人毫无关联：迪奥(dior)与martin margiela artisanale的设计师是比利时人、维果罗夫(viktor&rolf)的设计师是荷兰人、香奈儿(chanel)的设计师为德国人、范哲思(versace)、阿玛尼(armani)、瓦利(valli)与华伦天奴(valentino)的设计师是意大利人、ulyana sergeenko的设计师是俄罗斯人、艾莉•萨博(elie saab)的设计师是黎巴嫩人。但是多数品牌的艺术水准都非常高。
这一切或许可以归咎于自由市场、全球化与因特网，但当代时装业似乎离它的“龙兴之地”渐行渐远，高级定制设计师们对此一清二楚。
在香奈儿时装秀上，设计总监卡尔•拉格菲尔德(karl lagerfeld)在巴黎大皇宫国家美术馆(grand palais)搭建了一座废弃的剧院，并把它密封在玻璃屋内。迪奥艺术总监拉夫•西蒙斯(rafsimons)坦承自己的创作灵感源于四大洲(亚洲、欧洲、非洲以及南北美洲)，特别想设计一个时装系列，“介绍迪奥，但并不仅仅止于巴黎与法国，而是全球各地。”维果罗夫在13年后再次涉足高级定制时装周，推出了黑外套与睡袍系列(其线缝与纹路颇似新行星形成后快速冷却后留下的熔岩状粗石)，作为自己的强势回归之作。
华伦天奴奔放热情风格的时装周上(其设计灵感来自美术品陈列室、希区柯克(hitchcock)以及文艺复兴(renaissance))——时髦的双面驼色花呢服、由俄国格子式羊羔皮与黑玉打造的女式护套以及珊瑚枝装饰的睡袍——皮乔利(pierpaolo piccioli)与玛丽亚•基乌里(maria grazia chiuri)说所有的服饰都是在意大利国内的工作室、由意大利人精心打造而成。
“至于法国人嘛?”他们耸耸肩，一脸困惑。“高级定制并不一定非得是法国人的。”
倒不是说脱离昔日的时尚中心一定糟糕透顶，而是为了在设计地为女装做好服务保障工作，设计师们不得不在全球不同的地方安营扎寨。当今之时，多数设计师遍布全球各地。
在拉格菲尔德的香奈儿时装展上，他为大都市的新俊男靓女设计了未来主义风格的装束——类似上世纪80年代新浪潮(newwave)科幻电影中的装扮：闪耀金属光泽的银白色及黑白色套装(不是超短就是下裹至脚踝处的裙子与圆肩夹克外套)、尾部缀有金属饰片的长礼服以及乙烯基材质的宽腰带。
迪奥展出了西蒙斯的作品，以四边形方式呈现，每一边都有代表服饰：代表亚洲的是尖钉式扎染面料做的三色调直筒款紧身裙;代表欧洲的是非对称型、灰色法兰绒及真丝宽摆长袖连衣裙;代表美洲的是深蓝色大圆领背心(tanktop)搭配橙色及黑色条纹状休闲款绸缎舞裙。
