时尚界举足轻重的大腕对选择秀场有着不同的偏好，如乔治·阿玛尼就坚持选择整洁、肃穆的秀场背景，“因为这样可以更好突出时装本身”，而约翰·加利亚诺则钟情舞台化的T台，以期制造出惊世骇俗的视觉冲击。
尽管有人调侃“铺张办秀”颇有点本末倒置、买椟还珠的土豪意味，不应提倡，但当Louis Vuitton将货真价实的火车开进了秀场、香奈儿在宏伟的巴黎大皇宫里架上十余座风力发电机后，它们的确在很长一段时间里引领了话题，旁人不得不承认品牌的营销策略大获成功。
就拿本周上演的2014秋冬米兰男装周为例说明，短短四天时间里要上演40多场发布会， Gucci、Dolce &Gabbana、Versace、Prada、Giorgio Armani等意大利男装翘楚悉数登场，平均一天10场。无论时尚编辑还是时尚买手，都是火速赶完伦敦男装周的场子，在米兰短暂过渡后，又得急匆匆奔向巴黎，品牌如果不在秀场上翻出些花样，很难不被遗忘。于是，对于一向保守的米兰而言，虽说经典款仍然是T台上的主流，然而创意的血液却是无法避免地开始在秀场上流淌。
是生活，还是舞台？
Dsquared2的加拿大兄弟设计师迪恩·卡登和丹·卡登最擅长制造秀场氛围，这一季，他们将T台变成了监狱。在一阵警笛声中，着机车夹克的开场男模突然被警察拽走，《飞越疯人院》的配乐骤然响起，紧张感立即涌来。灯光重新复明后，布景下已经站满了Dsquared2的“罪犯”。当一座两层监狱的大门打开，美男“罪犯”就被集体释放了，他们穿着拉链拼接的尼龙夹克、激光切割皮夹克、羊绒大衣或是军装风格外套，搭配卷起裤腿的直筒牛仔裤，通过橙、白、黑的主色调营造出城市运动风的感觉。Dsquared2的这个创意虽然有些不着边际，但的确夺人眼球。
在秀场上玩起Cosplay的还有Versace。这个意大利老牌时装屋索性将时装秀办成了“西部风派对”，秀场被布置成具有狂野金属感的拉斯维加斯夜总会，模特则理所当然扮演起了“牛仔”的角色。设计师多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）从西部牛仔中提炼出的灵感让该季有大量的细布印花和皮革单品，配饰也是夺目的星星、马蹄铁和西部徽章。模特们头戴钢盔，搭配粗犷的金色锁链、镶满铆钉的重金属机车夹克和火红皮裤，表明自己的身份是新时代城市里的骑行者，而非淘金时代的“约翰·韦恩”。
多纳泰拉·范思哲还使出了一个小小的花招，她让男模明目张胆地穿着没有裤裆的皮裤，以炫耀他们别致的内裤。这点小创意随后占领了不少关于米兰时装周的版面，而老到的多纳泰拉·范思哲淡淡解释，这无非是一种销售内裤的方式而已。
Prada的大秀从来不乏创意，两年前的男装周，品牌在秀末空降了包括奥斯卡影帝阿德里安·布洛迪在内的四位大牌男星，一时风头无两，却被批评喧宾夺主。去年秋冬，Prada回归低调，将2013秋冬男装秀场打造成未来主义风格的起居室，展示Knoll家具公司与AMO设计事务所合作推出的12件家具，它们与Prada新款男装相互独立，却又水乳交融，暗示着时装与家居的理想关系，非常符合品牌的文艺腔调。
今年，Prada的秀场仍然简明文艺，以硬朗的钢筋搭建起了类似小剧场的舞台，在皮娜·鲍什的舞蹈表演音乐剧选段中，剧场的氛围被烘托了出来。女模的出现则成为本次大秀的一个亮点，Prada 2014秋冬男装秀上穿插展示了2014早秋女装，不乏雅米·波切特、孙菲菲等超模助阵走秀。女装中点睛的皮草元素在男装系列也有着不俗的运用，男女装在设计上相互呼应，更好演绎了设计师的理念。
天桥上的穿越之旅
对于那些继承了经典剪裁的品牌，秀场并不倚重噱头，而是更为精致的布置。Corneliani在米兰贝萨那的圣米克来教堂内举办2014年秋冬时装秀。秀场的T台是将教堂原有的内部通道进行了改造，呈现出创意十足的十字形T台效果。Fendi则演绎了卡尔·拉格菲尔德倡导的“Fun Fur”概念，以创新工艺、丰沛色泽和材质的混搭让皮裘更为多样化、年轻化。彩色皮裘元素再次成为亮点，也成为Fendi时装风格的新一代标志。这是Fendi阔别男装秀场几年后的正式回归，在丰富皮草的衬托下，奢华被展示得淋漓尽致，就连T台和背景墙都是用皮草铺成的，因而将男模凸显得异常华贵。
Canali 2014秋冬系列则通过光影技术展示了一段由东向西的旅程。一座虚拟的桥梁连接了两个世界，两种遥远的文明在各自的建筑、贸易和艺术领域 互相碰撞交融。一道道光线擦过威尼斯澙湖波动的铅灰色水面，粼粼水波在建筑物上留下无穷无尽的浮光掠影。舞台犹如水中缥缈的圣乔治岛，一架大钢琴在中央跃 然而出，流淌出由卢多维克·伊诺第谱写的美妙音符。
斜阔领作为本季外套、衬衫以及大衣的主要特点，带来丰富的戏剧效果。素色或细条纹的毛呢、法兰绒，或天鹅绒等极具威尼斯特色的面料，均绘有令人惊艳的花纹。花纹的颜色令人不禁联想到威尼斯闪烁的浮光倒影，从维托雷·卡尔帕乔画中黎明雾气缭绕的色调，到明媚冬日阳光下无穷变化的绿色和蓝色，以及受到提埃波罗感启发的奢华贵族府邸会客室的古董粉、淡粉和天蓝色……这些轻盈的色彩变化，将秀场装扮成了一场后现代影像艺术的展示厅。
值得一提的还有，约翰·瓦维托斯（John Varvatos）在今年自己的秀场中，邀来一支老派摇滚乐队表演助兴。就在模特即将谢幕时，几位涂着“黑白漆”的小丑突然登场，他们一身黑色皮衣，配上搞怪的发型与浆白的脸谱，以及金属等元素的加成，如同从伦敦男装周走错场的醉汉，直接就在舞台上上演了一场电音派对。
原来，这几位是约翰·瓦维托斯邀请来的特别嘉宾——Kiss乐队成员。主唱基恩·西蒙不仅称赞品牌的设计很有摇滚元素，还自顾自地唱起了乐队的成名曲Rock and Roll All Nite，着实把人们的情绪煽到了高点。
相对而言，Etro的嘉宾则要传统得多。Etro本季以“幸福裁剪”为主题，向意大利手工制造的工匠,尤其是普利亚区多年来一直为Etro男装注入精湛手工技艺的卓越团队致敬。这些意大利老手工匠师从幕后走到台前，呈现由他们剪裁的服装，和特别设计的印花图案，别有一番风情。Dolce &Gabbana今年的主旋律也是向传统致敬，它的秀场被布置成了恢弘的诺曼王国宫殿。壮实的模特佩戴皇冠配件，身披貂皮大衣，所戴手套上还装饰有精致的宝石，给人带来一种穿越时空的感觉。
