Kiton的广告模特均由普通人担任
我们常能见到这样的故事:曾租赁西装参加毕业舞会的男孩进入了职场,开始频繁需要穿着西装。他了解到,市场上的西装大致分为成衣(Ready-to-Wear)、量身订制(Made-to-Measure)以及高级定制(Bespoke)三种。名牌店中的成衣,是按一定规格批量生产,在隆重的场合下,显得并不经典。“半定制”服务的价钱虽然适中,但可供选择的版型不多。而高级定制,经过反复的数据收集、意见询问,经手工制作,使西装的面貌很不一样。羊毛直径的一微米之差,就能产生特别的手感,每一次系纽扣时,手指都感受到了纯手工锁边的精致。只有高级定制,才能保证对品质的自由选择。对于Kiton中国市场总监贺斌来讲,“定制西装”一直存在于他的童年记忆中。“从七八岁开始,我就穿着父亲从意大利带回来的西装,领带稍微有些长,不过体验非常有趣。他是报业编辑,经常外派出国,当时单位会给每人一笔制装费,让他们去‘红都’做两身外套和衬衣。
绿色上衣、红裤子及海军蓝皮鞋的大胆搭配
如今,贺斌高挺的衬衫领、对比显色的印花领带已是完全的意大利南部风格。他提到菲亚特集团董事长贾尼·阿涅利对意大利的影响:“初到意大利学习,我自己最常穿的还是休闲装。后来,我注意到意大利有一批很注重个人风格的时装偶像,比如,贾尼·阿涅利会把手表戴在袖子外,把领带打得有点歪斜,敞开的松垮领口,穿高帮皮鞋来搭配正装……他的自由搭配不但能被社会接受,还引人效仿。在意大利工作得久了,你会发现,穿好西装是意大利人的习惯。”
那不勒斯风格的西装色彩浓烈
在马克·吐温眼中,穿着不得体的男性,很难对社会施加影响力,而高级定制,便是实现这种期待的最好方式。想要得到这样的服务,不一定非要亲自去诸如“H.Huntsman&Sons”的萨维尔街老店,而一些“套牌”经营的本地欧洲店铺,使用的材料和加工多半来自亚洲的生产线。长久以来,意大利定制店的扩张十分迅速,但保持了一贯的水准。“具备意式手艺的裁缝,在中国不超过10个。无法量产,就是意大利的竞争力所在,也是产品的核心区别。”贺斌这样解释道。Kiton成立于1968年,在进入美国、欧盟、俄罗斯之后,又在2006年将中国发展为全球第四大市场,并且每年保持着20%的增长。
意大利男装品牌Kiton的金牌裁缝西罗·帕莱斯特拉
除了满足颜色的个性化,Kiton也研制了特殊面料。这种超细的小羊驼绒(Vicuna),柔软程度和弹性超过了羊绒,同时有很好的抗皱效果。但每款面料常常只够制作10套西装,保证了稀缺性。Kiton的衬衫价格通常为4000元到1万元不等,整套西装的定制价格最高接近10万元,这几乎超过了萨维尔街上的英国店铺。“价格不低,但消费者一直都是理性的。”在Kiton的服饰产品上,很难找到明显的品牌标识。贺斌说,他们的产品在杭州的销量最高,“购买者往往以同行居多。他们每天都接触布料、纽扣、拉锁,最清楚成本与技术的性价比。他看到剪裁,就知道工艺很难模仿。如果单纯复制,成本可能比买下整套西装还要高”。
每年,Kiton的金牌裁缝西罗·帕莱斯特拉(Ciro Palestra)要来中国两次。“做一名好的裁缝需要有很强的毅力,因为你的工作常常很‘无聊’。”西罗的第一次定制会面,是为了采集客户的基础数据,之后,顾客便可以随时到店内挑选合适面料,或是等待由意大利人和中国人组成的“Kiton小组”的专项通知。“复尺”的目的,是二次测量身材的变化。小组会再次提供建议,最后开始设计。所有的销售、服务环节都在中国,而生产环节完全在意大利完成。裁缝不仅要量体裁衣,还要负责对客人的整体风格进行搭配。