Saint Laurent
持续一个月的四大时装周接力终于跑到了终点，复古、蕾丝、印花、朋克、日本元素、非洲部落花纹这些在时尚风水里旋转了几个轮回的元素再次成为舞台的主宰。对于中国观众而言，印象最深刻的莫过于纽约时装周上邓紫棋的红色紧身裤和纽约时装周上黄子韬夺人眼球的蓝色套装。当然时尚业也不会那么轻易地狗带，嘉宾迟到固然可以毁掉一场时装秀，但想和时装抢镜头，门都没有！
里克·欧文斯2015春夏巴黎成装秀
“原始人狩猎归来，肩扛猎物” “原始人将中意的对象砸昏准备成婚”……千万不要将里克·欧文斯（Rick Owens）2016春夏巴黎成装秀场与原始人生活场景发生联想，设计师会鄙视你不懂时尚的。
里克·欧文斯想要通过这种负重走秀的形式强调一种“撑到底”的精神，一种“压力下的优雅”。模特以不同的姿态背负另一个模特意在向观众声明“这是我的姐妹，不是我的负担”，然而这种声明似乎没有很好地传递给观众——看这些职业运动员出身的模特走秀时生无可恋的表情就知道，那并不是姐妹，就是负担。
多年来，里克·欧文斯的成装秀坚持为观众呈现视觉奇观。在时尚信息爆炸，美丽旗舰店你追我赶的今天，里克·欧文斯无人敢模仿，当然也从未被超越。除了模特表情凶神恶煞、披头散发，在去年的巴黎2015秋冬成装秀上，男模特们光着下体一脸冷漠地在T台上踱步，胯下的剑明晃晃地在观众眼前闪耀，即便上衣长度过膝，也要在隐私部位特地挖出一个孔来供观众欣赏。面对质疑与抱怨时，设计师是这样回应的：“男人胯下的剑充满自然美啊，为什么不能展示出来呢？”不知道这个“前车之鉴”有没有帮助你提升对今年原始人秀场的好感。
除了一项不走寻常路的里克·埃文斯，其他大牌也屡出奇招。宣布与老东家Balenciaga分手的王大仁（Alexandar Wang）身体力行地告诫天下人流行歌曲里吟唱的“分手快乐”都是骗人的。分手带来的打击是巨大的，足以颠覆一个设计师对生活的全部理解。
王大仁设计作品
在王大仁自主品牌2016春夏纽约时装周上，设计师以“一封致纽约的情书”为主题，设计出无数件睡衣（上图左一、左二），在Balenciaga2016春夏巴黎时装周上，设计师以“一封致巴黎的情书”为主题，设计出的仍然是无数件睡衣（上图右一、右二、右三）。
当然这两场出自同一设计师之手的睡衣秀除了表达了他对情感的直白理解外，在精神内涵上还是有着很大区别的：自主品牌的离退休老干部款式，强调了分手后即便不能找到更好的，也可以借衣着回味慈父的温暖；老东家睡衣材料则像是来自分手现场，破碎、凌乱，模特蜡黄的脸色和松散的发型都在诉说着分手的疲惫。设计师王大仁将这种效果解释为“引诱”，时尚界的“弃妇的诱惑”透着一股心酸。
Dior
奢侈大牌迪奥（Dior）为了明年春夏大秀在卢浮宫广场上用薰衣草堆出了一座小山，有了薰衣草并不一定就得主打普罗旺斯风格，设计师拉夫·西蒙斯（Raf Simons）本季灵感来自澳大利亚电影《悬崖上的野餐》——电影讲述了十八世纪一次班级集体野餐图中几个女学生离奇失踪的故事。模特身着色彩清单、材质轻薄的服装，如果没有灯光的照射，看上去的确可以消失在秀场薰衣草色背景里，为了增强服装的线条感，设计师在服装上增加了压痕，像刚铺开的午餐布，还带着折痕，也像卫生纸，叫人想伸手撕去一截。无论是午餐布还是卫生纸，看上与都与设计师反对的服装“即时性”大相径庭。
Gucci
虽然市场行情不佳，但大牌古驰（Gucci）的本季表现的确可圈可点，主打上世纪七十年代风格，成品却更像在迎合风靡全球的填色风潮，像是从二次元走出来的似的，模特虽然也挂着一副“妈妈问我今天为什么不开心”的表情，但身上绘制的褶皱、装饰，仍然让整个秀场洋溢出一股俏皮感。美则美矣，大面积露点也让心向往之的观者神伤不已。
华伦天奴
比起古驰，华伦天奴（Valentino）解释起模特胸前的粉红色更加容易。“非洲狂野部落”主题，著名时装VOGUE杂志的编辑是评价秀场让观众“体验土著部落的优雅”，优雅还真是个含义多样的词汇呢。华伦天奴极其政治不正确地在以非洲为主题的秀场上采用了全白人模特阵容，怎么能让人设计师展示的是狂野的塞伦盖地、马赛马拉？
Maison Margiela
有时尚希特勒之称的约翰·加里亚诺不知第几次放出了日本风格的大招，若不是眼妆颜色不同，很难分辨出明年春夏与今年秋冬以及去年春夏的区别，Maison Margiela秀场上的模特一脸“这场秀好生熟悉，我是不是已经走过”的困惑，即便冷漠、困惑，也好是要比隔壁圣罗兰成装秀场上宿醉刚刚回神、随便找点什么就穿上还觉得自己特别有态度的时尚小公主好许多。别吐，皇冠会掉！
RICK-OWENS2014成装秀场
从设计师敷衍了事的时尚态度就能看出全球时尚产业状态之低迷。能变着法地把丑说成美，创造概念忽悠大众，还不许大众直白地说丑，简直就是安徒生笔下《皇帝的新衣》。
或许是由于四大时装之都努力拉近与中国距离的缘故，在更多中国明星、更多社交媒体互动加入之后，时装周反而变丑陋。或许时尚业的如意算盘打得有偏差，整体而言，中国消费者仍然偏向于购买代表身份、品味的经典款，潮流新款则往往以山寨出的网络爆款形式出现。虽然有过制造出张馨予东北大棉袄、蕾哈娜在MET BALL上鸡蛋饼长袍等奇装异服的本土设计师们对中国观众进行颠覆对美的固有认识，接受或雷或囧时尚现场的教育，但被吹捧、被解构、被文字再加工出来的时尚只能是皇帝的新装，只需要一点点正直、一点点理智和一点点勇气就很容易戳破时尚业苦心营造的幻象。估算时尚这盘大棋还能下多久，靠的不是增加传播手段或是创造新鲜概念，而是创造出真正令人赏心悦目的事物。
