传统意义上的时装周为一年两次，一次在2、3月，一次在9、10月，分别发布六个月之后的新系列，绝大多数奢侈设计品牌都会在四大时装周，也就是巴黎、米兰、伦敦、纽约时装周上发布。
时装周在行业内存在的意义，是将服装产业中的所有环节参与者都聚集在一起，进行商业上的交易，比如买手和品牌、品牌和面料商、品牌和媒体等。而提前六个月发布的意义也在于此，买手下完单，品牌转身就得通知工厂，到真正完成生产、发货、铺货，中间需要预留足够多的时间。
这样的形式从1910年的巴黎时装周开始，因为行之有效，一直延续至今，并且发展出了每个国家各自的时装周，比如中国就有上海时装周、中国国际时装周等，只是时间表会和四大时装周有所错开。
但这一切都在发生变化。时装周对于品牌的意义是否还如曾经那么重要，时装周的作用是否在发生改变，品牌们现在想要的是什么，这其实都是同一个问题。
前几天，Rebecca Minkoff刚对外媒宣布，下一次纽约时装周上展示会是实体店售卖的春季系列，而非惯例提前六个月发布的2016秋冬系列。今天，Banana Republic也发布了相似的消息，品牌打算在发布秋冬系列的同时，人们在门店就能买到一个包含6件T台单品的胶囊系列。事实上，Moschino在今年9月时就尝试了这件事情，同样是将其中一部分设计做成胶囊系列率先发售，效果惊人。
从T台到店铺的时间表转变，这并非唯一的变化。
前几日，Tom Ford宣布取消下一届走秀，打算举办一个更私密的买手、媒体一对一约见；香奈儿高定已经完成了上海、莫斯科、罗马等各大城市的巡演；Dior将2016年春夏系列放到北京重复办了一次走秀；纪梵希移师纽约办秀，还把秀票赠送给普通观众；Misha Nonoo干脆直接在Instagram上举办虚拟走秀。
“消费者完全不在乎时装评论和杂志，只关心蕾哈娜在社交媒体Instagram上介绍或者谈论什么。”Tom Ford这样认为。
时装周这种形式在未来是否还会存在，这个命题被拿出来反复讨论。确实，时装周的作用已经从原本的行业内逐渐辐射到大众消费者，从原本的订货作用，转变成了时尚娱乐、和消费者沟通的渠道。
后者可以在更多的平台上实现，比如现下当红的Instagram，也确实有很多品牌已经将展示和营销重点放在了社交媒体上。况且，时装周走秀的成本并不低，零零总总加起来不下一百万，Anna Wintour、Tom Ford等众多业内人士均曾表示花大钱在时装周走秀得不偿失。
但时装周的订货作用不容小觑，买手们在同一时间奔赴同一个地方，对大量的品牌进行一次性下单，因为要触摸甚至试穿，并且需要交涉具体的事项，这在目前无法以其它的形式来替代。
不过，需要注意的是，买手这个行业也在发生变化。因为零售模式在电商冲击下发生变化，传统的买手也在迅速转型。当下这种形式的时装周是否还会继续存在，尚未可知。
