伦敦到米兰，再转战巴黎，为期三周的2015秋冬男装周结束。在时尚评论家眼中，这一次的男装周除了展现一系列男装秋冬新趋势(或者说复古趋势)之外，还静悄悄地掀起了一场关于男性时装的革命。“欧洲时装界在此次时装周期间，展现出一种要将时装中的性别区分消融的态度。”资深时尚评论家Eric Wilson这样表示。
在人们的印象中，男装秀场要么充满了夸张的概念，狂野怪异的表现(你大概会联想到今年的乐高积木妆和Rick Owens的秀场)，偏离了对实际穿着服饰的考量，要么就小心翼翼地尝试着为经典翻新，整场秀美则美矣，却乏善可陈。这大概是因为，平淡谨慎，往好听里说就是经典优雅，是人们对于尚佳男士着装风格的既定预期。
但是今年，在以上所提及的那些表现之外，男装设计更出现了不少值得回味的细节。例如Dior Homme的秀场展示中，正装西装尾部加入了压花襟章按扣;而Berluti量身定制的小外套具有鲜艳色彩和玻璃质感;Hermes则用羊绒开衫、丝质针织衫和小牛皮长裤的搭配解放了男士摩登穿着的范畴;缎带和条纹元素继而出现在Dries Van Noten的大衣、夹克前胸和手臂处―“我就是想和装饰物玩个游戏。”设计师在秀场后台说。这些亮点和细节使得本季展示的男装在细节上呈现出了更多的趣味性。
谈及设计趋势，和此前人们料想的不同，本季男装周呈现的设计风格，在往Normcore的相反道路上大步狂奔。作为从去年开始在时尚界“火”起来的时尚新词“Normcore”，它的本意是指一种集体的柔和舒适甚至平淡的着装风格。时尚评论家Suzy Menkes认为，往年的男装设计确有此意，但本季男装的设计趋势却是反“Normcore”而行。Rick Owens今年的秀场表现就是这一路狂奔的精彩亮点，在服装前方的关键部位挖洞这一行为令观者侧目，引起无数富有争议的讨论。然而资深时尚评论家Eric Wilson对设计师这一作为却大加赞叹，“Owens并不仅仅是在吸引注意力。作为一名才华横溢的设计师，他在以迷人的设计传递出其独有的品味―男人们不会真的穿胯下有洞的高领毛衣出街，因为他们平时也不会把高领毛衣作为日常穿着的第一选择”。
性别角色的变化
Eric Wilson觉得，整个欧洲设计界在此次时装周期间展现出一种“要将时装中的性别区分消融”的态度，当代社会中关于两性社会角色转变的讨论在此次时装周中得到充分的体现。有些专家认为，裸露不是女性的特权。正如Rick Owens针对自己的设计所说的那样：“既然人们可以接受秀场上女性的裸露，那么男性的裸露又有什么怪异呢?”这种“无性别”区分的立场得到很多设计师的认同。时尚设计变得愈加中性，而由性别区分在服装设计上体现的特异性则变得愈加模糊。《每日电讯报》评论员毕比?索瑞(Bibby Sowray)也表示赞同设计师的理念：“Owens所设计的这一刻挑战了一种事实：为什么在T型台上我们对女性的裸露连眼皮都不抬一下，但轮到男性时却大惊小怪。”
除了Rick Owens，还有一些设计师也在时装秀以自己的方式证明了这一观点。本次时装周中有很多男装设计借鉴了女性时装的设计元素。有些设计师则干脆把女性时装穿到男模身上。例如，在Gucci秀场上出现的那些美丽(特别是从女性角度)镂空蕾丝上衣、领口饰有蝴蝶结的真丝衬衫，和Moschino繁花簇锦的外套和衬衫。此外，在Prada、Giorgio Armani、Raf Simons的秀场上都可以找到类似的例子。
过去，为了便于买手、品牌库存整理、终端销售渠道，和利于时尚编辑们进行选择，品牌一直在秀场上将男装女装造型分得很清楚，可是现在时代变了。“工作场合中、政治舞台上、家庭里，以及时尚界，性别角色的变化无处不在。”Eric Wilson在他Instyle专栏中这样写到。而GQ编辑在Prada的秀场感叹：谁都看得出Prada男装秀场上的这些元素背后的意义―“设计师在男装周的伸展台上展现出数量几乎对等的男女装，其目的在于引发人们探讨性别问题(而不看作是同场加映的早秋女装)”。被称为“时尚圈最有种的女皇”Miuccia Prada创造了一个双性别(适用)的系列，只不过在早秋女装的展示中模特穿了裙子，而秋冬男装的展示中模特穿了些双排扣西装。
“中立的衣橱不是时尚态度”
Suzy Menkes说她多年来一直以一个时尚编辑的角度在思考男装中的“时尚”观。“对于男人们来说，平淡不张扬的中立风格衣橱是一种选择，但并不是一种时尚态度。”她清楚指出。从对过去二十年男装时尚的观察中，她总结出三点使男装从“传统风格”的根基里，成长为如今这般“多姿多彩、乃至性别模糊”的设计风格的原因：
首先，是全球化时尚所带来的影响。处于主导地位的欧美时尚产品在快速传达到亚洲和中东市场，在这些新兴时尚市场里，有消费力的年轻人并没有如他们的欧美同龄人一样受到传统思想的束缚。对于欧洲人来说，剪裁精当的西装是穿着者所处社会阶层的直接体现，规矩不可破，然而对于亚洲年轻人来说，没有什么理由可以阻止他们用波鞋搭配所有风格，或者将运动服和定制西装混搭在一起。而被他们带起的时尚热点潮流、超酷概念店、街头混搭风格等，都给欧美主流设计师带去了新的灵感，并开拓了崭新的男装时尚领域。本季的Kenzo秀后，品牌现任创意总监之一、美国潮店Opening Ceremony创始人兼创意总监、开创了21世纪先锋时尚的领军人物Humberto Leon说：“男人们现在有那么多强烈的意愿去做些有趣的事”，而不像过去那样仅仅追随传统的穿着与搭配方式。
其次，男装在时尚市场上取得的爆炸式成功也是关键因素。在利益的驱动下，没有人比品牌店铺男装部的销售们能更有动力地去鼓励公司或买手果断投资一批又一批颜色鲜亮、材质多样的挺括大衣了。近几年来女性消费群体购买力整体下降，使这一现象变得更为明显。Eric Wilson甚至认为，在时装发布节奏越来越紧张的今天，对于设计师来说，从早秋女装发布中获得灵感，移植于秋冬男装发布中，是一件既简便又经济的事。以Gucci为例，在Frida Giannini离职之后，新秀发布就是由原配饰设计总监Alessandro Michele临危受命，在紧张的时间里完成的。而事实上，秋冬男装发布一结束，Michele就被提拔为新的品牌创意总监了。这表示，整个公司也十分认可Michele在本季男装中展现的设计思路。
最后，使得男装届设计风格呈现出更多可能性的另一个原因，是“男装设计师”与“女装设计师”再也不是一道泾渭分明的职业分水岭。越来越多的品牌认为，好的设计师都是品牌风格的血脉所在，无论他们此前是设计男装，还是设计女装。因此才有了Stefano Pilati入主Zegna男装，而Ricardo Tisci同时担当Givenchy的男装和女装设计师的局面。在这种情形下，男装女装在设计风格和设计概念上不断趋同。
在男性和女性能够、或者愿意穿着的服装风格中，存在哪些意想不到的可能性?对于这个问题， Prada女士回答：“不同性别表达自身的方式，永远是个值得深思的课题”。而Suzy Menkes则想得更简单，作为一名女性，她“特别喜欢穿着实用的军靴进军时尚的未来”。
