近日，AK Club以军装为主题的男装秀在新天地太平湖公园上演。这是本季上海时装周为数不多走秀的男装设计师品牌，此前展出的还包括three society，以及both showroom带来的Y/Project，后者曾在2015春夏巴黎男装周亮相。
“我很奇怪，为什么在中国没有更多的男装秀?”Colin McDowell在周日开幕的MODE上海服装服饰展上转了一圈，然后坐在一排女装前问道。Colin是Fashion Fringe的创始人，该奖项用以发掘新秀设计师。他说，男装市场会是爆炸性的，新的时尚趋势是男装。
今年夏天，纽约将举办首届男装周。消费市场是主要原因。萨克斯第五大道百货公司(Saks Fifth Avenue)高级副总裁Thomas Ott在半个月前举办的行业论坛上说：“这真是个激动人心的时代。如今的男士们不光对时尚有兴趣，而且相当了解。”
这句话还不适用于中国男装市场。不妨试想一下，你身边的男人如果看见伦敦满大街的J. Crew地理老师装扮，会认为那也是一种可参考的风格吗?
《智族GQ》在北京、上海、广州、成都、西安、沈阳六个一、二线城市中，调查了1331名20—45岁、学历大学本科或以上的男士，做了一份调查报告。这份报告显示，中国男人心中的第一大牌是七匹狼(9.3%)，接下来是LV(6.8%)、Armani(6.5%)和Nike(5.7%)。
“第一大牌”七匹狼是一个超过30年历史的本土男装品牌，在请来钟汉良之前，它在二三线城市就很受欢迎。但近两年的业绩显示，这个中低端的男装品牌也遇到了问题。2014财年七匹狼的营业收入、利润和净利润比起2013年都有不小的下滑，而且这已是连续两年下滑。咨询机构Frost & Sullivans的报告显示，2013年中国男装市场的整体表现乏善可陈。
奢侈品牌依旧是男装消费市场中的大头。市场调研公司Euromonitor的奢侈品首席执行官Fflur Roberts去年在接受采访时说：“尽管女性在个人奢侈品上的支出远高于男性，但在接下来的五年内，男士奢侈品消费的增速将超过女士奢侈品。”
对大部分中国男人来说，LV和Armani之类的大牌绝对是一个明智的选择。“这不会出错。”both showroom的运营总监高世捷说。不管是男人对品牌权威的迷信还是忠诚，都强化了这种消费习惯。创立于1997年的女装品牌EACHWAY的首席设计师赵卉洲认为，和女装相比，男装更看重品牌，而非设计。
卖家相信消费者变得更敏锐了——确实是这样，他们已经了解发音怪怪的不一定都是高档品牌，很多其实就是买了个海外的空壳——但可能也仅限于此。
一些代理商认为在高端奢侈品和低端的本土商业男装品牌之间，可能存在男装设计师品牌的机会。“男装在中端市场是个空白。”高世捷说，“很多品牌想介入，但一直没有做好。”在上海时装周主办的MODE上海服装服饰展上，both Showroom 展出了代理的数个国外男装设计师品牌，是展会现场唯一一个代理清一色男装品牌的showroom。
关于男装设计师品牌的真实国情却是，大多数买手店可以接受的男女装比例在3：7左右。纯男装买手店全部聚集在一线城市，且数量很少。
在一、二线城市一番试探后，现在高世捷承认，在中国发展男装设计师品牌时机还未成熟。他们正打算增加代理国外的女装设计师品牌以及生活方式品牌。“男装设计师品牌的消费力还是小。”高世捷说，原因除了男性不像女性那样乐于尝试新的品牌之外，中国男性的品味也普遍落后于女性，且进展缓慢，在一线城市之外，这种差距会更大。Nike在中国一、二线城市男性心中的排名靠前也表明了，比起时尚，运动、户外和街头风格的潮流服饰对男性来说更具有吸引力。
Colin则认为，相较海外的男装设计师品牌，中国男装设计师处境更加艰难——也许他们做得一样好，但贴上中国原创设计师的标志之后，“我不确定他们是否会买。”Colin说。
