每天进行13到20场的走秀，一共有77位设计师进行秀展，其中包括TOMFORD、PaulSmith、J.W.Anderson、AlexanderMcQueen等设计师品牌，也有Burberry、Dunhill、Coach等商业品牌，也有一些年轻的尚未市场规模化的新锐设计师。
总体数量较2012年初次举办时增长了67%，其中的15人来自中央圣马丁艺术与设计学院，占到了展示品牌的19%。
如果不是时装编辑，或许对几乎每个月都会发布的“XX系列走秀”很迷惑。我们常说的四大时装周都是女装(readytowear)发布，分别在每年的2月和9月。男装周独立于女装发布，分别在每年的1月和6月。其间还有早春、早秋度假系列，但除了老牌奢侈品会专门筹划走秀，如前阵子在韩国办秀的香奈儿，而其余品牌一般都会以lookbook的形式发布，即便是BurberryProrsum，2016早春度假系列也是以lookbook的形式进行露出。另外还有高级定制的发布，在每年的1月和7月于巴黎举办，与成衣不同的是，高定发布的都是当年当季的服装：一月份发布当年春夏，七月份发布当年秋冬。
言归正传。和发布女装成衣的时装周不同，男装周要年轻得多。尤其是纽约男装周，今年年初才宣布7月13日至16日将举办第一次发布。而这次我们要说的主角伦敦男装周，今年也才进入其第四个年头，虽然创办时间确实晚过巴黎和米兰——作为传统大牌奢侈品的母国，自然在时装产业上更有话语权——伦敦时装周也曾被诟病为仅仅依赖于Burberry等大牌、举办时间捡着纽约和米兰之间的空档来获得买手、媒体的关注，但这些问题一直都在发生改变。
