Christian Dior Haute Couture A/W15 Illustration by Kelly Beeman
“迪奥先生所创造的那种优美姿态一直是我的灵感来源。”在不久前刚刚向世人展示了全新的Dior 2015年秋冬高级定制系列后，Dior现任创意总监Raf Simons如此阐述着自己的设计。这次，秀场罗丹美术馆被无数彩色玻璃片装饰成一座点画派风格的现代主义教堂，模特们手挽着Raf设计的披肩和斗篷外套依次走过这间梦幻花园。这样的画面可以说是对那个被时尚产业的标准走秀模式的一种颠覆。如今，模特们看上去不再那么与世隔绝，她们不再是板着冷面孔，以几乎完全相同的姿态走过T台。这样的颠覆在最近的秀场中不断出现：在GarethPugh2015秋冬系列的秀场上，模特们手牵手；在Comme des Gar ons秀场上，模特们突然簇拥在一起，互相盯着彼此；在Aganovich位于伦敦时尚概念店DoverStreet Market的橱窗中，铰接而成的模型手指看起来像是在召唤一个来自另一个世界的生命。在这个市场运作和对秀场的评论都在经历着产业变迁的时期，模特们在秀场上的姿态也正在向我们展示着T台走秀模式的新纪元，这将是对曾是时尚产业标志的戏剧化风格的一场复新运动。
一件蕾丝上衣和鸡尾酒裙的手稿和成衣, Balenciaga Haute Couture 1953
早期的戏剧化风格
在二十世纪五十年代，走高级定制秀场的模特需要手持着号码牌走过沙龙的大厅，号码牌可以有助于看秀的人们具体的记录下每一套服装，但拿着号码牌走秀，让模特们的姿势看起来会有些奇怪。随着时间的推移，John Galliano，Issey Miyake和Yohji Yamamoto等知名设计师开始开启他们在时尚产业的职业生涯，他们的出现，让秀场上模特们走秀时戏剧化的姿态和模式渐渐变成时装秀不可或缺的一部分：Galliano的处女秀的灵感便来自于一个他曾参与制作的国立剧院的戏剧作品，Yamamoto的设计则受到Pina Bausch的戏服的影响，在《Rizzoli's Yamamoto and Yohji》一书中所说，这是一个“轻浮、闪耀、夸张而奢华”的时代，“身体作为舞台的中心主题”，时尚彻底的，华丽变身为戏剧化的浮夸世界。
Gareth Pugh A/W15 Illustration by Kelly Beeman
经济衰退带来的影响
1992年踏入时尚圈的“鬼才”设计师AlexanderMcQueen，无疑将时装的戏剧化推向了又一个高潮。他对于戏剧化的狂热则表现在他通过秀场来完成一件服装的制作（1999年春夏大秀上的喷漆裙装）或是干脆疯狂的将整场秀编排成一场关于释放的舞蹈（2004年春夏大秀上由MichaelClark编排的舞蹈走秀）。2008年，雷曼兄弟公司的破产，世界金融危机接踵而至，也就是在这一年，PhoebePhilo被任命为Céline的创意总监。预算大大缩水，就连那些对金融危机相对具有免疫力的品牌也极力避免过度奢华的设计。
Philo有着令人嫉妒的超前审美。她在服装设计和金融上的成功被视为是现代发展的一盏指明灯。就如她在为Céline设计第一个系列时所说：“我只是想我应该对品牌进行大扫除。打造一种强大而有力的风格，一种现代极简主义。” Philo打造的这种Céline迅速成为时尚的全新代名词：一种成熟的，低调的优雅。很快，这样的风格被其他各个品牌竞相模仿。事实上，奢侈品市场并没有受到这场金融危机的影响，正如历峰集团的总裁JohannRupert上个月在cnbc上说：“有钱人往往不愿意炫耀自己的财富。如果你孩子最要好的朋友的父母被裁员，你一定不想买件像一辆新车那么招摇的物品。”虽然与AlexanderMcQueen和JohnGalliano开创的奢华时代相比，各个品牌的秀场的确是彻底转变腔调，但是一种全然不同的浮夸风也应运而生。 来自世界各地的记者坐在诠释品牌概念的奢华秀场等待曾执掌时尚圈的戏剧化风格华丽回归。
Max Mara A/W15 Illustration by Kelly Beeman
悄无声息的复兴
从2015秋冬系列的各大秀场来看，必然有一场复兴运动正在上演，各个秀场开始抛弃单调老套的秀场模式，而选用更加独特的方式来诠释品牌概念。在Max Mara 2015秋冬系列的秀场上，模特们手挽着宽大的衣服，给人一种，用Nicole Phelps 的话来形容，就是“裸着身子只披一条不到肩膀的浴巾在身上，或是被包裹在祖父厚重的手工针织开襟羊毛衫，悠闲地躺在沙滩上”的感觉。这里蕴含着一种不明确的性别指向和一种模糊的现实感，使得这些衣服看起来更加与生活相连，更加有生命力。这些模特看起来就像是生活中任意一个时刻可以看到的女孩子，而不是高不可攀的超级模特。同样的，在Maison Margiela，众望所归的Galliano打造的秀场中，诠释了一种令人着魔的“美的新标准”（根据秀场笔记所记录）---一个弘扬个性并且有着别具一格的个人风格的女性却因为T台和猫步不得不卑躬屈膝，现在她可以在T台上把手伸进口袋，或是挽着衣服。从Margiela品牌典型的极简透视法来看，这有些疯狂，但却意味着，很快Galliano便会重拾旧日辉煌。
Gareth Pugh在伦敦时装周的华丽回归，再一次演绎着时装的对戏剧性。开场便是一段Ruth Hogben视频，画面看起来并不让人愉悦：一位模特剪掉自己的头发，并在自己的脸上画了一个血红色的十字。同样，整场秀都充满着仪式的气氛。模特们穿着流畅的黑色长袍，像准备参加弥散的牧师那样把双手在胸前轻轻握着，带着一种与世隔绝的静谧走过秀场。就如Margiela秀一样，这场秀也给人一种神奇的感觉，那一瞬间的戏剧化的演绎便足以把设计师所有想要展现给人们的都一一展现出来。
这些灵感元素也感染到了Dior，创意总监Raf Simon在谈论他高定系列的灵感来源时，他告诉Jo-AnnFurniss，他是受到了Dior先生作品那“淳朴、优雅而又独具个人魅力”气质的影响，“那些褶皱的布料以及优雅的线条的灵感来源于弗兰德绘画，那些只有一边袖子的披肩式大衣更多地受到了肖像画的启发，同时这些袖子的灵感又源于Dior先生作品的那些优雅的形态和细腻的细节设计。”Dior先生总会故意在看似完美的设计中加入小小的瑕疵，这一点是本季高级定制设计的核心理念，在更人性化的设计基础上采用繁复夸张的高级定制设计。也许这就是如今设计师们都在努力去做的：在那看似是精心策划的戏剧化演绎却意在映射出现实世界的影子，让戏剧化和人文化一同融入他们的设计中。这就是戏剧化为服装设计带来的启发，这也是McQueen当时的拿手好戏，为女性设计日常生活所需物品之一的服装，但那些服装却又看起来完全来自另一个世界，与现实生活没有丝毫瓜葛，而服装设计产业最稀缺的，就是这样的戏剧化设计。
