美国时间2月19日，Racked 披露了Gucci新一季度财报，这家公司达到了3 年来的最好表现。分析师称，他们对设计总监 Alessandro Michel 新系列的最终销售成绩充满期待。
的确，你在近半年内看到 Gucci 这个名字的频率可能要比以往高太多了。只要有走秀就会霸占各大时装杂志的头条，当之无愧是 2015 年年度最热门奢侈品牌。
我们再快速复习一下整个事情的来龙去脉：去年年初，因为上一任创意总监 Frida Giannini 于 1 月 16 日提前离职，原本作为配饰设计师的 Alessandro Michele 临危受命，推翻了原本的整个系列，全部重新来过，于 2 月 25 日推出了一个拥有 64 件单品的 2015 秋冬系列。
新的系列看起来和原来的Gucci 有着天壤之别，从新系列广告的拍摄风格就能明显看出，Frida Giannini 的 Gucci 依然是正儿八经的大片范儿，即便 2014 秋冬她也想尝试着做一出致敬 60 年代 Gucci 黄金时期的设计;而 Alessandro Michele 的则有一种古怪的幽默感，昆虫和动物，半张脸的大框镶钻彩色眼镜，虽然当时也被诟病为“看起来都一样，整场秀看下来没重点”，却以一种强烈而独特的风格抓住了整个时装界的眼球。
事实上，讨论 Gucci 的新设计总监的相关话题实在太多了。时尚界很久没有出现类似的盛况，很多时候人们因为一场秀的主题(比如香奈儿的机场和超市系列)议论纷纷，但话题很快一晃而过。Gucci 这一次带来的，则是绵延数月的关注。
更何况它不仅有话题，也有销量。袋鼠毛毛鞋迅速走红，不仅是街拍常客，也成了中国最大电商淘宝的爆款。如果要论 2015 年最热的三双鞋，大约就是它、绿尾的 Stan Smith 和 Kanye West 的椰子鞋。
Gucci 带来了什么让人如此着迷?是时尚界过于平淡，紧紧抓住 Gucci 不放，还是后者本身就携带强力的流行病毒，因此得以一往无前，给人带来久违的新鲜感?
在接受 Vogue 采访时，Michele 表示：“有些东西就来得非常快，我所诠释的是我自己的审美，是我家里、我生活里有的，所以没有什么牵强。”
听起来顺理成章，而且符合设计总监天马行空的工作方式。不过，我们可以追根溯源看一看 Alessandro Michel 的最爱里杂糅了什么。时尚从来不会凭空而起，它的诞生和流行都依托于社会文化的变迁，正如我们此前讨论过的朋克和波西米亚，一切都是“观念”的倒影。
Gucci 现在的系列被广泛称呼为“古怪女孩”或者“书呆子”风，也有称灵感来源于六七十年代，尤其是六十年代——毕竟这是 Gucci 崛起的年代，况且 60 年代在整个服装界都拥有举足轻重的地位，彻底改变了人们对于服装的观念——但仔细看一看，Michele 并没有简单复制那个年代的视觉元素。
Gucci 2016 春夏广告
Michele 的灵感范畴从 15 世纪初到当今世界，他脑子里满是都铎王朝、中国风还有巴洛克;他想到了书写了个人“柔情蓝图”的法国哲学家斯居戴黎(Madeleine de Scudéry);他思考幻象主义，意在对比实物(衣服)与概念(时尚);他心花绽放，昆虫啼鸣;他想着 70 年代的摇滚明星以及 Gucci 历史上的经典作品。
这一切都被糅杂在作品中，于是有了绿色绸缎长裤和银花刺绣夹克的搭配，滚边棱纹运动裤和蓝色打包带的组合，蜜蜂图形装点的七分毛绒袖提花外套，还有镶着粉色亮片的绉纱短裙。这些服装一道构成了 Michele 的美学版图。总体而言，独具一格。
Gucci 2016 秋冬系列
对于外行来说，“复古风”可能是最容易被接纳的词汇。在 Michele 发布首个系列后，就有评论家表示，他的设计与古着店里面淘来的二手古董货没什么两样，那些让人眼花缭乱的造型靠的只是巧妙的搭配，而不是突破性的设计。但 Michele 认为“复制”也是一种创新。这样的说法我们无法评议，但时尚圈的设计来来去去似乎一直都围绕着过去五十年做文章，尤其是七八十年代。
诚然，六十年代到八十年代末期，是西方历史上一个特殊的时期。就时装界而言，60 年代女权运动开始爆发，进而出现了 Mary Quant 的迷你裙，圣罗兰的吸烟装，二战之后的经济复苏，年轻人占社会人口的比例上升，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期达到高峰。
你可能看过李安的电影《制造伍德斯托克音乐节》，电影中的嬉皮士们总穿得花花绿绿，及地长裙，随处可见印花、刺绣和流苏，而嬉皮精神中的热爱花朵、动物等自然意向——这一点也在 Gucci 的系列中有所表现，你看看全球各地 Gucci 橱窗里晃动的宣传片就能感受到当年那种烂漫、随性和轻快。穿着 Alessandro Michel 设计的真丝衬衫和蕾丝裙的男男女女摇晃着脑袋，扭动着身体，此刻要是来一支大麻(啊，政治不正确了吗)，也没什么好奇怪的。
迷你裙的诞生
Mary Quant 和她的迷你裙
回溯过去是时尚圈经常在做的一件事，90 年代时 Tom Ford 就曾借助 70 年代摇滚系列拯救了当时每况愈下的 Gucci，这一次差不多也是一样的情况。
不过，要说 Gucci 为何能红成今天的地步，还得感谢此前时尚圈的 Normcore 风潮。2014 年整年和 2015 年的一部分时间，时尚圈是克制的、禁欲的，是要把奢华隐匿在平淡里，是要人看不出任何张扬来。在这个时候出现的 Gucci，像是对禁欲的大声呐喊，把一切冷淡都推下台面，怎么灿烂怎么来。
关于 Normcore 我们已经有过不少报道(这里有一篇讲解什么是 Normcore 的文章)，最容易理解的说法就是“极简或者性冷淡”，但 Normcore 的预测公司 K-Hole 就曾说过下一个趋势会是 Magic，趋势报告中解释说“光有真相是不够的，人们开始缺乏想象力，所以我们需要一些更强烈的东西，放飞想象的翅膀”。
这个解释和 Gucci 现在的设计也是相符合的。在一波流行进入疲软期时，引爆另一个让人耳目一新的流行。Gucci 试图模糊性别与过去、未来的界限，通过破旧立新，彻底建立一个新形象。
我们曾经写过时尚行业正在变得更加年轻的文章(全文请戳这里)，无性别，亚文化，旅行，以幽默的形式来“标签化”，这些都很容易被年轻人所接受——互联网令信息变得更加快速和便捷，人们想要更加刺激的东西。事实上，无性别和亚文化这两点已经算是近一年来圈内比较流行使用的方式了，也在各大时装周的 T 台上有所体现。
我们很难去笃定地说 Gucci 究竟为什么选择这样的风格，我们更应该去讨论的是，在今时今日的语境里，什么样的风格会让人产生认同。另外一件重要的事情就是，一个设计师把自己自信的审美变成产品，是比揣摩消费者意图更重要的事情。
