在前几日开始的巴黎时装周，除却了一如既往的赢得广泛的关注度之外，更多人都寄望于作为四大时装周的权威，巴黎时装周将会对今年来的时装周走秀形式作出如何解读。尽管这份试探中人们似乎是得到了官方的否定说法，但巴黎时装周的态度，更有着几分小心翼翼的犹疑。
让我们来回顾一下，近两年的时装行业变动。从2015年7月开始，Dior创意总监Raf Simons离职;和Lanvin“热恋”近10年的小胖子Alber Elbaz和Lanvin黯然分手——这成为了时尚界长达半年的热闻。与此同时，在神秘的时尚月里，一度谣传重新定义极简主义的Celine设计师Phoebe Philo即将离职，打破了所有规则让Saint Laurent再次焕发活力的创意总监Hedi Slimane也将和Saint Laurent分道扬镳。
尽管在美国时装设计师协会以及英国时装理事会提出的改变时尚日程中，法国时装协会组织执行委员会和理事会成员都反对现在新兴的即秀即买形式的时尚日程，然而，在数字化的冲击下，法国时尚行业，以巴黎时尚界为代表的一干持着反对意见的品牌，都多了几分不确定性。
对于奢侈品集团而言，就Dior、LVMH以及开云集团而言，对于赚取利润的渴望是一样的，加之数字化时代迫使时尚发展速度远远迅猛于时尚趋势的诞生，更加促使有个性的设计师对奢侈品牌的厌倦感。同时，因为奢侈品行业为了尽可能利用资金占有更有有利可图的市场，商业化的痕迹越来越重，创意总监的作用日渐式微，时装艺术开始和现有的时尚理念背道而驰——没有人关心你到底融入了多少创意，只有人关心你背后所带来的公众效应能否为品牌创造出更多的价值，对于品牌而言，大批量生产已经不是以往避之不及的课题，反而成为了汲取利润的核心动力。
科技正在改变一切，对时尚行业的冲击更是显而易见。早先在Alber Elbaz离开Lanvin的最后大秀上，他感叹的说，我们会变成一个娱乐行业吗?这更是从侧面说明，对设计师而言，他们在这一行业内，已经不是文化理念的重要提供者，更是失去了讨论的核心。时尚发展过快，不仅仅导致奢侈品行业汲取利润的野心和压力也越来越大，更会催生粗制滥造的过程。对于奢侈品牌而言，这是否算是违背初衷?
一味迎合消费者的时尚民主化，在笔者看来根本算不得是有情怀的时尚民主化。数字化的快速传播是让品牌都有了更多的压力，然而，还有没有人记得，时尚本身就应该是一场头脑风暴的艺术?巴黎时装周该如何抉择?相信对于唯利是图的奢侈品集团而言，答案早已心知肚明，只是时间让它们暂时不适应放下最可贵的高傲而已。
视觉制造者不是时尚界应该承担的角色，更不是设计师应当专注的领域。然而在这场疯狂的竞争以及盲目的汲取中，时尚早已变味。你说数字化时代是时尚行业取得持续的、更新的发展的保鲜剂?我反倒觉得，这是让时尚核心荡然无存的化合剂——至于化合出什么，孰是孰非，谁能说得清?
