90年代流行的吊带裙、运动服阔腿牛仔裤都开始回归。但最能代表90年代的不是这些单品，而是那个时代最重要的几场时装秀。它们改变了人们看待时装的方式，挑战了那些不曾被挑战的权威，在世纪的转折口掀起了千层浪。在此，VOGUE MINI挑出十场最有看点的秀，让你体会一下那种心跳。
Versace 1992秋冬系列：S&M小姐
摄影师Helmut Newton非常喜欢Gianni Versace的这个系列，因为秀上各种恋物癖元素被轻而易举地改造成为华丽的晚装。这场秀后不久，一场在纽约举行的艾滋慈善活动上，200多个名人都选择了绑带装，不得不感叹Versace的影响力。
Perry Ellis 1993春夏系列：垃圾摇滚风登上T台
这场秀奠定了Marc Jacobs的职业生涯，同时也让他被Perry Ellis品牌逐出家门。Marc Jacobs用高级版的格纹衬衫、复古连衣裙、马丁靴在T台上再现了当时风靡街头的Grunge垃圾摇滚风潮，让当时几乎所有的时装评论群起而攻之，但今天大家都纷纷承认当时“短视”了。这场秀成了年轻“酷”文化的标志，同时也被载入史册。
Helmut Lang 1994秋冬系列：极简而不简单
如果说极简主义无聊的话那它一定不出自Helmut Lang之手。这位90年代极简风潮的创始者之一，知道怎么用看似简单的轮廓打造非同寻常的细节。比如看似普通的无袖连身裙，用蔓越莓粉色再加上蕾丝印花装点就显得与众不同。
John Galliano 1994秋冬系列：天才的诞生
1994年的John Galliano还因为生活拮据睡在朋友家的地板上，但正因为他坚持下来了，才有之后的发迹。在他的时装圈伯乐的支持下，他终于在巴黎名媛São Schlumberger的酒店中，举办了一场一炮打响的时装秀。他将日本和服和西方四十年代的剪裁结合起来，骄傲地接过“天才”的标签。
Comme des Garçons 1997春夏系列：“畸形”身体的探索
川久保玲永远都在寻求突破，不满足于服装对于身体的界定。这场秀的主题叫做“Body Meets Dress，Dress Meets Body”，她将各种填料塞进衣服各个位置，塑造出各种让人瞠目结舌的轮廓。川久保玲说，如果我们不冒险，谁会呢?
Ann Demeulemeester 1997春夏系列：向Patti Smith致敬
在“安特卫普六君子”中，Ann Demeulemeester可能是最早拥有一大票狂热追随者的，其中就包括了“摇滚教母”Patti Smith。这个系列几乎是在向她致敬，那些不贴身的衣物、看着有些邋遢的廓形、浪漫的情调，让Patti Smith在秀后激动地说：“我看到了诗意!”
Dior 1998春夏高级定制系列：大场面时装秀之鼻祖
John Galliano加入Dior不久，就在巴黎的Garnier歌剧院展示了可能是有史以来品牌最壮观的时装秀。以意大利“暗黑系”女公爵Marchesa Casati为灵感的服装如同早期的沙龙舞会，充满戏剧化的场景设置与服装令其成为今天大场面服装秀的鼻祖。
Hussein Chalayan 1998春夏系列：能说与不能说的
90年代最具有概念性和试验性的时装秀，非Hussein Chalayan莫属。他的秀从不仅仅是时装，而是容纳了社会、经济、文化等各种内涵。最好的代表就是1998春夏的“Between”系列，模特们穿着长短不一的黑白斗篷登场，从全身裸露到只露出眼睛的，讨论的是穆斯林妇女的地位以及文化的疆界。
Alexander McQueen 1999春夏系列：行为艺术登上T台
这场秀已经打破了对于时装秀的定义，更像是一个行为艺术表演。发型凌乱的模特Shalom Harlow穿着纯白抹胸裙在舞台上旋转，两个本是给汽车上漆的机器人，边和她共舞边在她的裙子上喷起漆来。整场演出震撼人心。
Viktor & Rolf 1999秋冬高级定制系列：俄罗斯娃娃变身
在荷兰设计组合Viktor Horsting和Rolf Snoeren“江郎才尽”之前，他们的秀可是时装周最让人期待的秀之一。尤其是在90年代，他们将古老工艺和创意连接起来，从不按常理出牌。在为他们赢得广泛赞誉的“俄罗斯娃娃”系列中，他们让模特Maggie Rizer站在旋转圆台上展示一系列看似戏剧化实则工艺深厚的服装，被美国版《Vogue》编辑André Leon Talley戏称为“高定时装周的壮阳药”。
