缺少大牌支柱是伦敦时装周地位不如米兰、巴黎的一大缘由，Alexander McQueen 这一季的短暂回归让 BURBERRY 不再孤单。J.W.Anderson、Christopher Kane、Mary Katrantzou 三位年轻设计师中的佼佼者继续稳步推进，将各自品牌打造成了伦敦不可错过的表演。
虽然缺少成熟的大品牌，但伦敦为时尚界输送年轻血液的能力是毋庸置疑的。这一季 NewGen 项目赞助的年轻设计师发布会，以及中央圣马丁研究生毕业秀上都有不少亮点值得关注，说不定这里就有下一个 Alexander McQueen 呢。
LFW 进行时：五家中流砥柱
1. BURBERRY
品牌 CEO 兼创意总监 Christopher Bailey 说，这一季他将自己最热爱的事物都拼贴在了一起。嗯，我们看到了 David Bowie 的影子，尤其在模特的发型和妆容上。整个系列则弥漫着 70 年代 Glam Rock（华丽摇滚）的气息，设计师运用了大量 bling bling 元素，包括亮片和光泽感极佳的提花锦缎。外套的廓形顺应潮流有所膨胀，搭配修身的连衣裙相当时髦。
这场发布会有两个大新闻，首先 BURBERRY 推出了一款新包，命名为 The Patchwork。正如其名，包身采用了多种材质的拼接设计，小巧的包体配上了夸张的粗提带，看起来有成为街包的潜质。
另外一个新闻就是“即看即买”模式了，最近这股改革风潮正劲，不过多数品牌只是拿个别秀款预售玩个噱头，本来以为 BURBERRY 会率先尝试真正意义上的“即看即买”，不过最终看来和其它品牌没有太大区别。发布会结束后品牌官网开始预售其中的几款大衣，售价从 14000 元到 36000 元不等，预购期限截止 3 月 7 日，12 - 18 周后发货。除此之外，整个系列还将在伦敦和巴黎的两家旗舰店展出。
2. Alexander McQueen
和 1 月的男装发布会一样，Alexander McQueen 暂时性回归老家。两周后就要迎接家庭新成员的 Sarah Burton 在伦敦展出了更加浪漫和女性化的一个系列。表面上是越来越女性化的 McQueen，但骨子里的叛逆和奇思妙想却未曾减少丝毫。在这个颇具超现实主义气质的系列中，Sarah 将蝴蝶、飞蛾、眼睛、嘴唇、星星等符号以刺绣、印花、金属装饰等多种方式点缀在服装之上。
整个系列充满了对比，坚硬的金属链条、首饰与柔软轻盈的蕾丝交织碰撞，男装风格的剪裁与浪漫唯美的裙装矛盾统一，象征传统美的蝴蝶和波普风格的眼睛纹样对立呼应。即便还是会有人埋怨如今的 Alexander McQueen 已经变味，但我认为 Lee 和 Sarah 在情感上的浪漫、在精神上的叛逆是一致的，只不过 Sarah 选择以更女性化的设计为载体罢了。
3. J.W.Anderson
J.W.Anderson 继续用他喜欢并擅长的方式刺激着看客们的眼球，从过去汲取灵感（比如这一季的 60、80 年代），然后打破它的原本面貌。用薄纱打造的陀螺型袖子、立体飞翘的裙摆、看起来相当暖和的夸张高领，还有几款说不出是什么造型但好看得让人挪不开眼睛的半身短裙。除了款式，还有对面料、比例的创新，总之 J.W.Anderson 的秀场上永远不缺少新鲜的实验性元素。
4. Christopher Kane
Christopher Kane 的发布会现场，模特们带着 Stephen Jones 设计的塑料帽饰亮相。与其说是帽子，倒更像是下雨天包在头上的塑料袋。事实上，这正是 Stephen Jones 设计的灵感来源，为了纪念 Christopher 去年离世的母亲。设计师在发布会后解释说这个系列讲述的是，当美丽过期了、死亡了，最后被抛弃的悲哀现实。他说：“主题越黑暗，对话就越优美。”当你带着这段话欣赏这个系列时，你会发现无论是廓形还是配色，都仿佛凋谢的花朵一般，秀场后半段的流苏和丝带尤其加重了这种视觉效果。
5. Mary Katrantzou
玩印花的设计师对艺术多有浓厚的兴趣，这一季印花女王 Mary Katrantzou 就玩起了波普艺术，整场发布会都带着五、六十年代的美式气息。蝴蝶、爱心、星星、花朵搭配几何纹样与多种材质化学反应，或带着少女的俏皮，或有淑女的温婉，甚至还有牛仔女郎的帅气、Bad Girl 的时髦酷劲。即便服装的廓形中规中矩，但有如此吸睛的印花还愁卖不出去吗？估计未来能经常看到明星穿这个系列亮相啦。
LFW 将来时：五家后起之秀
1. Ashley Williams
Ashley Williams 或许是这几位年轻设计师中拥有最高知名度的一位，Dazed 杂志评选的 2014 Dazed 100 中她就榜上有名。她的设计风格简单说就是 Jeremy Scott 一类的，喜欢将卡通动漫、波普艺术的元素运用其中，比如上一季吸睛满分的苍蝇纹样。人称伦敦时装周的“媚俗女王”，恶搞功力不容小觑。
这一季 Ashley Williams 粗粗一瞥看似收敛不少，但细细品来“媚俗女王”的设计怪诞依旧。设计的电击器纹样，oversize 的西装搭配浅紫色复古 T 恤，还有女式荷叶边衬衫搭配小男孩的背带短裤，以及街头风格的服装搭配珠宝，各种反差对比让人忍俊不禁。
2. Molly Goddard
Molly Goddard 的设计辨识度很高，融化少女心的蓬蓬裙是她的拿手好戏。一条蓬蓬裙到底有多少种可能性？这个问题在 Molly 这里或许是未知的。在已经发布的四个系列里，从面料、结构、比例、装饰，每一条蓬蓬裙都有着不同的模样。虽然走的是仙女裙路子，但本质上 Molly 更关注的是蓬蓬裙所象征的少女的懵懂，和这份青涩背后的不确定性。
2016 秋冬系列，包住单个肩膀的薄纱披肩，系上蝴蝶结优雅又别具一格。单层或多层欧根纱塑造的灯笼袖，饱满又轻盈。在薄纱之上进行褶皱处理，或用于打造上衣或设计成了连裤袜，特殊的纹理效果看起来别有趣味。很值得一说的是 Molly Goddard 的模特们，或许你已经发现她们都并非传统意义上的仙女麻豆，事实上她们中的绝大多数都不是专业模特，有的是 Molly 的朋友，有的是设计师从街头找来的陌生路人。
3. Faustine Steinmetz
毕业于中央圣马丁的 Faustine Steinmetz 因为买了一台织布机而开始了改造面料之旅，说得精确一点应该是改造旧牛仔布。在她过去几个系列中，我们看到了牛仔流苏、薄纱、水纹肌理的设计,她凭借让人耳目一新的丹宁获得了圈内的关注。
当大家都以为她会继续沿着这个思路稳定前进时，2016 秋冬系列 Faustine Steinmetz 却放下了牛仔玩起了马海毛。 设计师将 showroom 的背景涂成了白、驼、橙、黄、蓝五色，正是呼应了全新系列的配色。马海毛在这里一改往常丰满的形象，变得利索清爽许多。设计师发挥自己擅长的面料改造能力，赋予了马海毛立体独特的肌理。除了时髦换新颜的面料，模特脚上的鞋子也相当好看。金属材质扁平头的设计个性十足，唯一的担心就怕穿起来挤脚。
4. Ryan Lo
少女系卡哇伊风格的设计与高级时装之间有条隐形的鸿沟，我们很少能在四大时装周的 T 台上看到这类设计。不过，最近几季香港出生的设计师 Ryan Lo 却用可爱系设计在伦敦打出来一片天地。究其缘由，首先和时尚圈刮起的动漫风不无关联；再者还是要说到 Ryan Lo 的设计本身，与标准的日系甜美萝莉造型相比，更像是搞怪的可爱魔女，这与伦敦时装周的调性也更加符合。卡哇伊其实只是 Ryan Lo 的表面，款式设计和剪裁都相当符合西方主流审美。
Ryan Lo 的设计还有一个标签元素——香港。设计师从不讳言TVB 剧对自己的影响，港女是他很多设计的灵感缪斯。这一季 TVB 豪门剧中太太们的睡衣，让外国人也领教了一把香港的睡衣文化。一身碎花的设计融入拼贴元素，复古之余还有那么一丝俏皮。应景的雪中寒梅和大红色，很有春节的喜庆气氛。对了，秀场音乐是梅艳芳为电影《东方三侠》演唱的《莫问一生》。
5. 中央圣马丁研究生毕业秀
中央圣马丁研究生毕业秀的 T 台是许多当红设计师的成名舞台，台下的观众也和普通秀场有所不同，为各大时装品牌物色人才的猎头在观众席中占有很大的比重。和以往一样，2016 届 MA 毕业生发布会依旧涵盖了专攻女装、男装、针织、面料四类十多位设计师的作品。整体看来，男装设计师们的表现相对稳健，女装部分则更具有实验意味，当然这里就没有孰好孰坏啦。
有玩解构的、玩不对称概念的，面料方面有关注可再生材料的、也有拼贴金属风格材料制造特殊肌理的设计，总的来说都是一些应景的理念。在中央圣马丁的毕业秀上，挑战观者心理极限的设计总在少数，噱头这种东西做广告还行，放在简历里头妥妥要被嫌弃，这场就像是一份简历的发布会上，设计师们要征服的是猎头而不是消费者。不久的未来我们或许就能看到其中的某位独立登上时装周 T 台，再或者若干年后的某天听到其中有谁入主某家时装屋的新闻，而这一切就是从这个舞台开始的。
2016 秋冬伦敦时装周就这样平平淡淡地结束了，虽没有米兰、巴黎的百花齐放，但有 Alexander McQueen 回归撑场，BURBERRY 稳定发挥，年轻设计师里的中流砥柱们后劲十足的表现，这一季伦敦还算说得过去。至于后起之秀板块，缺少让人惊艳的表现，设计师的作品展现出的局限性较大。毕竟 Alexander McQueen 这样的天才级大师不是天天有的，而年轻设计师也需要更多的时间来打磨。
