回首2012年，当一场男装周活动在伦敦拉开帷幕，那时的男装市场与现在完全不同：街头服饰还未主导围绕男装的讨论，男士成衣风行一时，男装秀和女装秀大多是互不相干的两回事。
但是今天，男装市场彻底变了：运动鞋成了市场关注的焦点，街头服饰“上新”成了奢侈品行业最热门的话题，男装和女装应区别对待的思想受到了严重挑战。
“流性人”时尚已不再是学生的专属理念，目前已成为消费文化的一部分。作为回应，许多知名品牌，比如Gucci、Burberry、Balenciaga、Calvin Klein、Coach、Acne Studios、Ralph Lauren和Bottega Veneta，已合并其男女时装秀，不仅削减了成本，还向外界展示了更统一的品牌形象。
与此同时，许多品牌把男装秀搬到了巴黎，包括JW Anderson和Raf Simons。在失去大牌支持之后，与巴黎和米兰时装周相比，纽约和伦敦时装周的影响力小得可怜。纽约时装周的男装秀日程在7月底启动，数据追踪公司Launchmetrics称其媒体报道价值约为200万欧元（229万美元）。再看伦敦时装周，男装秀的媒体报道价值略低于600万欧元（680万美元）。反观米兰和巴黎时装周，其男装秀的媒体报道价值分别约为5800万欧元和4900万欧元。
当市场格局发生变化，行业必须做出相应改变。现在是时候让伦敦和纽约男装周成为历史了，它们应归入主流时装周，从而获得更多的关注和影响力。这么做还可以让不容错过的男装系列，比如Craig Green和Charles Jeffrey目前在伦敦男装周展示的男装系列，登上更大的平台，同时提升女装系列的热度。与其在2月的纽约女装秀日程中塞入三天男装秀，让纽约时装周变成一场冗长无趣、长达十天之久的活动，还不如把男装秀整合进一个更为紧凑、为期七天的日程中，向外界展示男女装设计师手下美国时装最好的一面。
这些改变也会让编辑、时装买手和其他行业参与者受益，他们可以更高效地利用时间和差旅预算，年初也不必再像往常一样四处奔波。（今年的伦敦男装周在1月5日举办。）
纽约和伦敦的业内人士仍在讨论时装周的举办时间，以及时装周是否还有举办的意义。到目前为止，Alexander Wang把时装秀推迟到12月举办的决定尚未得到其他品牌效仿，但合并男女时装周会是个不错的开始。
