Mulberry市场价值4.3亿英镑，跌幅不小。Guillon辞职那天更是降到了3 .83亿英镑，和两年前的最高峰15亿英镑有天壤之别，股份在短短一年内下降了45% ，而从Guillon入职当CEO起的一年间下降了67%。
“我觉得他最大的错误是野心的问题，他想让Mulberry变成爱马仕，在客户对品牌的感知力还没达到那个位置的时候，他用爱马仕的方式经营必然失败。”米世哲对记者表示。
Guillon上任后就着力削减Mulberry低端产品、取消了其原定的折扣店机会，主推全价店，除此以外Mulberry已经开始主动减少批发业务，采取全价策略旨在提高其利润率。
Guillon 的策略是希望将Mulberry这个“可以负担得起”的奢侈品变为专为富人、特别是亚洲游客提供的贵价奢侈品。他还希望将这个英国本土品牌打造成为一个全球知名奢侈品。
然而，此时消费者心理需求已经产生变化。随着奢侈品市场的日趋成熟，消费者对奢侈品的要求不再仅限于品牌的知名度，而更加注重奢侈品本身的品质、时尚元素、以及品牌背后的文化内涵。根据财富品质研究中心发布的最新报告显示：奢侈品牌的大众化和时尚化趋势进一步加强，消费者在逐步成长，奢侈品溢价空间进一步降低。在过去的一年中，无论是富豪消费者，还是大众消费者为“品牌”付出高额溢价的意愿越来越低，从2011年的30%一路降到2013年的16%，“性价比”成为受访消费者多次提及的概念。
“一些传统的老牌奢侈品企业并没有及时领会到消费者需求的变化，试图通过抬高价格等来挽回经营的颓势，效果并不理想。转型成高端奢侈品是挺不好做的，因为要完全地改变消费群体以及品牌最初的定位很难，还不如在此基础上衍生一个新品牌呢。”米世哲表示。
除了Mulberry像Gucci这样的传统奢侈品牌也在酝酿转型，然而品牌升级之路并不一帆风顺，新近推出的Gucci Bamboo Shopper 2014虽颇受好莱坞明星追捧，但是2万元起的价格却并不具有绝对诱惑力(LV 的Neverfull系列售价在5000元人民币左右)，而复古的竹节元素虽是Gucci标志，但是中国买家似乎对“双G”标识念念不忘。对于Gucci中国下滑，开云集团解释为中国市场环境表现消极，以及Gucci向高价产品转型影响了入门级低价产品的销售。
事实上，诸如Mulberry这样向往高处的企业，不仅会为品牌升级付出不小代价，同时也会丧失不少原有客户群。而相反，越来越多价格适中设计感十足的轻奢品牌和副线品牌如Coach， Marc by Marc Jacobs则有机会占领大牌让出的市场。
