美国轻奢品牌Michael Kors(以下简称为MK)给人的印象往往是年轻向上，同时又野心勃勃。近日，这家总部位于纽约的公司宣布从德国男士奢侈品牌Hugo Boss挖来经验老道的Marcel Ostwald出任新设立的男装创意总监一职。
Marcel Ostwald从2004年开始加入Hugo Boss，并曾经担任品牌经理、Boss黑标创意总监、Boss运动男装创意管理和概念设计总监等职。
事实上，MK早在2013年就开始酝酿男装大计，甚至曾放话要把品牌发展成男装界的领头羊。为保持增长势头，品牌开始向处于雏形阶段的男装业务倾斜，并在纽约SoHo旗舰店中单独开辟了一整层的空间用于男装商品展售，其中包括定制西装、衬衣、领带、运动服装和配饰。
“对所有主要的奢侈品牌，男装都是都是完善顾客生活方式体验的重要元素。而零售是我们总体增长策略的主要组成部分，因此把增长中的男装业务融入此策略十分重要。”MK主席兼首席执行官John D. Idol对于着力发展男装曾经这样解释道。
至此，品牌男装部的总裁与创意总监两大核心人员“配备齐全”。创始人Michael Kors认为Marcel Ostwald有他才华、从业经验，也有品牌构建的理解力，能帮助MK打开男装市场”。
而MK似乎相当喜欢挖Hugo Boss的高管。2014年7月，品牌就向Hugo Boss前主席兼首席执行官Mark Brashear抛出橄榄枝，请他出任品牌全球男装总裁。Brashear的主要职责是扩张品牌男装业务，把MK发展成市值10亿美元的男装品牌。
MK自2002年起推出男装系列，截止于去年7月，品牌男装在35个国家共计约有450家门店。今年1月发布的男装秋冬系列走休闲风，就像Michael Kors自己阐述的那样，“我想让MK成为男士早起出门时从衣橱中随手抓来就能穿的衣服。”品牌也已经确定将参加今年夏天美国时装设计师协会(CFDA)举办的首届纽约男装周。
不过，业界在关注男装新任创意总监的同时，更在意美国时间5月27日发布的MK2014/2015第四财季报告。截止于今年3月27日的三个月内，MK销售额为11亿美元(约合68.2亿元人民币)，创14个财季以来最慢增幅，仅17.8%。而且，当Kate Spade、Coach等轻奢品牌纷纷减少打折时，MK却背道而驰地采用激进的促销手段吸引消费者，品牌的毛利润因而从上一年同期的59.9%下跌至58.4%。
今年1月5日，瑞士信贷分析师Christian Buss将MK的评级从原先的“买入”下调至“中性”，同时未来12月的股价预期也从103美元调整为79美元。他给出的理由是：库存在不断上升，而销售却持续疲软，两者叠加导致品牌被迫大幅减价出售商品。法国巴克莱银行证券分析师Joan Payson同样不看好MK。尽管品牌标榜自己的客户为乘坐喷气式飞机穿梭旅行的上流社会，Payson将其业务状况形容为“困在停机坪”。MK在北美庞大的批发业务给公司带来很大压力，她评论说：“一旦过度分销，品牌价值就会被稀释，导致经销商之间进行激烈的价格战，直营店则损失大量客流。”
