Coach 1941刚刚结束了在纽约时装周的走秀。无论是设计还是销售都颇受好评。Coach1941于2015年冬天成立，作为一个高端产品线，它是Coach重振品牌策略的重要一步。
Coach被唱衰已不是新事，从2013年开始至今，Coach的同店销售额一直处于负增长。截至去年年底，季销售额才有了首次上扬，且主要还是因为旗下鞋履品牌StuartWeitzman的功劳。
但最新数据表明，Coach的年营收已经有了4%的上涨，且1月份的股价攀升了8%。福布斯的百大最有价值公司中，Coach目前以80亿美元的市值位列卡地亚之后，劳力士之前。据1月份CEOVictorLuis和分析师的电话会议，400美元以上的包袋销售额上涨了35%，并预计在2016年同店销售额能够获得正向增长。
Coach此前被唱衰的原因主要是设计风格过于老气，logo太多太大，折扣过大且频繁，被界定为严重溢价品牌。现在，Coach想要成为像OpeningCeremony那样具有先锋意识的年轻品牌，事实上，Coach和后者已经有过联名合作了——希望人们在想起Coach时不再是老气横秋的形象。
除此之外，Coach还打算进驻一系列买手店，比如巴黎的Colette，纽约的Jeffery和SaksFifthAvenue，佛罗伦萨的Luisaviaroma，以及香港的连卡佛等等。品牌希冀以这一系列评价不错的买手店，来为Coach进行品牌形象重塑。从这些店的定位来看，它们引进的应该是高端线。
当然，进驻买手店只是一方面，更重要的是男女装成衣的完善。至今为止，Coach1941的男装已有三季，女装有两季。成衣系列由2013年更换上的新创意总监StuartVevers设计，42岁的他已经是时尚圈的老将，前东家是Mulberry和Loewe。
他表示，至今为止Coach1941的销售情况很不错。即将合作的Jeffery的创始人JefferyKalinsky也表示“这是一个年轻漂亮的系列”，他特意指出了刚刚过去秀场中展示的彩色机车皮衣。
一个已经被广泛曝光的品牌，被消费者抛弃后想要再扳回一局从来都不太容易。但好歹还有Gucci和Burberry的先例，前者原本是一个配饰包类品牌，而后者是一个风衣品牌，在不同的时间点获得转机，并最终成为一个完整的奢侈品牌。
很显然，Coach也想这么做。这次走秀之后，不少媒体都表示对Coach看好，Quartz表示如今Coach变成了一个完整的时尚品牌了，在未来值得期待，Independent则称其为美国的爱马仕或LV(也是心急了一点)。
这个类比是否恰当另当别论，但要记得Coach曾经用十年时间打败了CK和拉夫·劳伦等更具有知名度的品牌，在1996年更换创意总监后，营业额从原本的5亿美元飙升到50亿美元——完全仰仗主打职场女性的高性价比包袋。2011年，全美高端手袋的销售额中有36%来自Coach。
不过，与创意总监同年上任的CEOVictorLuis看来，暂时的销售上涨还是其次，Coach1941更重要的作用是塑造更加年轻的品牌形象，恰好我们昨天报道过OscarDeLaRentaCEO的专访，你可以看到，年轻的消费者对于奢侈品和高端的定义是很不稳定的，希望这次Coach能走好。
