英国伦敦——Pietro Beccari将在明年2月离开Fendi，接替Sidney Toledano成为历久弥新、广受千禧一代欢迎的法国奢侈品龙头品牌Dior的首席执行官，这是路威酩轩集团（LVMH）历史上最重大的管理层变动之一：Sidney将担任LVMH集团时装部（LVMH Fashion Group）主席，而原主席Pierre-Yves Roussel将成为LVMH主席兼首席执行官Bernard Arnault的特别顾问。
对于Pietro而言，入职Dior意味着自己将加入最强大的时尚联盟，但他在Fendi创下的丰功伟绩有目共睹。过去5年，Pietro彻底扭转了这家罗马皮具品牌的业绩，为其提升了品牌知名度、产品认知和对具有战略意义的群体——年轻消费者的吸引力。
位于伦敦斯隆街（Sloane Street）的Fendi精品店经过重新装修后即将开张，Pietro对此表示：“年轻人运用数字化手段进行交流，他们对Fendi的兴趣与日俱增——与他们建立联系便是与所有人建立联系。正如钻石有多个切面，奢侈品牌也当面面俱到，打造多个品牌接触点。我们关注产品、门店和沟通方式，这是让品牌实现成功的关键所在。”
1960年代，Fendi创意总监Karl Lagerfeld创造了该品牌的双F标识和“趣味皮草”概念，而此次革新的核心目标是进一步强化、不断赋予Fendi品牌活力的强大“张力”。Pietro、Karl和Silvia Venturi Fendi紧密合作，不断提高Fendi产品的成熟度和平均价格，但他们也推出了富有趣味性、契合社交媒体时代特点、符合千禧一代需求的新产品。
“通过小型皮具、腰带和Bag Bugs系列产品，我们开启了以幽默和奢华为特色的创新之路。”Pietro说：“在‘惊喜’和‘真实’的助力下，‘创新’发挥了重要作用，让我们能建立与特定目标群体的联系，创造了全新的品牌影响力。而我们重振Fendi品牌形象的明确目标是实现这一切的基础。”分析人士指出，目前Fendi的预计收入高达13亿欧元（15.3亿美元），比该公司在2001年被LVMH收购时高出10倍以上。
Pietro并未透露太多有关Dior的信息。他说：“这个采访进行之时，我仍在不断摸索。尚未履新，就对我所能带来的变革夸夸其谈，我觉得这是非常自大的表现。今天我和Kris Van Assche见了面，不久前也和Maria Grazia [Chiuri] 聊了聊。我在与他们的谈话中认识到，能接手如此经典的大品牌、延续品牌管理团队过去5年的辉煌，不仅是我的骄傲，更是一份沉甸甸的责任。Dior的品牌规模在他们的管理下扩大了一倍。”
对于自己为新职位和明年所做的准备，Pietro分享了以下六条关于奢侈品市场的观点，他认为在全球经济增长日趋同步、地缘政治风险不断加剧、数字化颠覆兴起以及世界中心逐渐向东方倾斜的复杂背景下，奢侈品市场正在走向重生。
一、“不满”是颠覆式发展的良方
奢侈品公司必须更快、更优质，总能听到“不满意见”，如此才能保持颠覆式发展。
“LVMH致力于颠覆式发展。率先进军中国市场是颠覆性的。Louis Vuitton是首个进入中国的奢侈品牌，1985年在中国开设了一家面积超过1000平米的大型门店。有人对此提出质疑，但当时这确实是颠覆性之举，而且Arnault先生还可能认为项目还不够宏大。颠覆式发展意味着你必须更快、更优质，总能听到‘不满’。”
二、 “高速”和“慢速”需求兼顾
在消费期望与趋势瞬息万变的社交媒体时代，奢侈品牌必须学会兼顾“高速”和“慢速”的双向需求。
“这又回到了我们之前讨论的内容：‘张力’。我认为不仅有现代/传统的‘张力’，也有极富创新/高度工艺的‘张力’，其中也包括与速度有关的张力。在我看来，奢侈品行业究其本质而言是节奏较慢的行业，但消费的速度正大幅加快，因此你必须两者兼顾。以这件漂亮的鳄鱼皮夹克为例，为了买上一件其他人无法买到的夹克，有些消费者愿意等上6个月；但与此同时，有些消费者在排队等待最新款联名合作产品出街。我认为这两类顾客属于同一个群体，他们有可能为了买到创新产品排一天队，也可能为了一件夹克等上7个月。良好的品牌管理应包含这种‘张力’。”
三、实体店不会在数字化时代销声匿迹
在数字化时代，随着网络购物的不断发展，门店的开设目的将在变化中保持不变。
“实体店是提供体验的场所。有人会问：‘我为什么要去实体店？’我会告诉他们：‘你可以花时间四处探索，亲自去触摸、感受，也可以坐在漂亮的椅子上，试穿貂皮大衣——这是你无法从网络购物中得到的体验。’门店必须足够吸引人，顾客在这里小酌香槟，他们或许会待上几个小时。但对于门店经理而言，你可能在一天内卖出两件售价超过2万英镑的皮草。你可以是诗人、艺术家，或是建筑师，但当你负责运营一家零售门店时，每平方英尺销售额仍然是衡量业绩的最佳方法。”
四、英国“脱欧”不会影响伦敦奢侈品消费
英国“脱欧”势必会给伦敦造成影响，但不会波及当地奢侈品消费的驱动主力。
“尽管目前我们正处于困难时期，但伦敦依然是世界中心之一，也是很多超级富豪和上流人士的聚集地。这条特殊的街道（斯隆街）自有其特殊的顾客群体。他们的购物方式以个人预约为主，而不是靠普通人流。这一群体不仅存在于伦敦，也将在英国“后脱欧”时代继续存在。”
五、大规模定制时代来了
奢侈品牌为顾客提供定制化服务，但体验与产品同样重要。
“大规模定制是奢侈品行业在互联网时代的下一个发展阶段。我们做了一个线下实验，在Saks门店销售一款简单漂亮的运动鞋，但它们是可定制的：你可以把金银丝制成的鞋带放在顶部，也可以把你名字的首字母刻在背面。我们在一周内卖出了120双，所以我们打算在Farfetch在线购物平台上提供这种定制服务。人们现在热衷于亲自尝试、创造新事物。他们看到了某位创意人士的生活，便希望体验一把主宰一切的感受。他们希望自己挑选颜色、做出决策，这让他们更真切地感到自己是这世界的一部分。”
六、亚马逊和阿里巴巴——不是没可能，只是时机未到
尽管亚马逊和阿里巴巴等购物平台终究会发展到难以忽视的庞大程度，但就目前而言，仍然需要强化现有的自营数字化渠道。
“我们在自有渠道的数字化方面还有很多工作要做，在考虑与亚马逊和阿里巴巴等平台开展合作以扩大规模之前，首先应夯实我们的数字化基础，因为更大的规模会带来更多问题，也更加难以控制。我认为在与大平台开展合作之前，首先应通过我们自己的网站和百货商店合作伙伴为顾客提供线上服务。”
