面对每个镜头，伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）无不展示出他温文尔雅的一面。深邃性感的眼神下，隐藏着他对艺术、商业的着迷与洞察。
伯纳德·阿诺特被称为“精品界的拿破仑”，是世界上最大的“奢侈品王国”——LVMH（中文名为“路威酩轩”）集团的一手缔造者、实际控制人。今年68岁的他依然频繁露面公开场合，并保持着儒雅的外表，被众多时尚杂志评为“最佳穿着男士”，也几乎成为了众多男人女人的Idol。
他还被称为“时尚圈最会投资的商人，投资圈最懂时尚的潮人”。人们熟悉的奢侈品牌Dior、LV、璞琪及葡萄酒和烈酒品牌酩悦香槟、轩尼诗……这些都是LVMH集团旗下资产。后者是与开云集团、历峰集团齐名的世界三大奢侈品集团之一，也是唯一一家涵盖奢侈品市场五大主要领域——葡萄酒和烈酒、时装和皮具、香水和化妆品、腕表和珠宝及高端零售的集团。
伯纳德·阿诺特的财富不止于此。2017年12月19日，美国著名商业杂志《福布斯》发布了2017年全球亿万富翁净资产增长最多的前10人名单。亚马逊CEO杰夫·贝佐斯以338亿美元的净资产增长额高居榜首，而伯纳德·阿诺特则以净资产增长236亿美元位列第三。
值得注意的是，阿诺特从他在迪奥股份中获得了许多财富。该股自今年年初以来就上涨了52%，如今价值470亿美元。
自1989年开始执掌LVMH，阿诺特以两个品牌白手起家，到成为由60多个知名奢侈品牌组成的 LVMH 集团，他在这家奢侈品集团中占有很大的股份。据统计，近30年间，阿诺特手中的 LVMH 进行了62笔收购，持股74家公司，同时卖掉了48家。
与大多数商业帝国的缔造者不同的是，阿诺特手中的LVMH集团并非由他一手创建。有人认为，他的成功完全依赖其狠辣的并购手段，通过家族矛盾趁虚而入是其收购生涯中的惯用模式。尤其是在取得对迪奥的掌控权一事上，阿诺特几乎依靠赤裸裸的“抢”。
与众不同的收购与投资手法，丝毫没有令外界否认他是一个高深莫测的企业家。阿诺特一如既往地保持着微笑，信手拈来地进行买卖交易，有人形容他是“穿着开司米衫的狼”。
缔造
在纽约曼哈顿中心的第五大道和麦迪逊大道之间，坐落着着高耸入云的LVMH大厦。经过这里的人驻足、抬头仰望，他们想不到，早年在建筑领域做得风生水起的阿诺特，后来会瞄准奢侈品帝国快速布局、迎头行进。
阿诺特的家族一直经营建筑方面的生意。受其祖父影响，阿诺特在七岁时就开始建立对商业的认知，而其父经营的建筑公司Ferret-Savinel在法国建筑界亦小有名气。同时，出生于法国的他还学会了另一种气质——商人的优雅品味，这个年轻人表现出了对艺术的着迷。
1972年，从法国著名的巴黎综合理工大学毕业的阿诺特成为一名工程师，进入家族企业工作。到1981年，他的生意做得风生水起，后来携家带口远赴美国，并在佛罗里达州建立了Ferret-Savinel分公司。
但他对充满艺术气息的法国念念不忘。1983年，阿诺特回到法国。彼时，作为老路易威登的第三代传承人，LV的总裁拉卡米耶发现仅仅依靠高端路线无法实现利润的再扩大化，于是决定和当时卖香槟的MH（酩悦·轩尼诗）合并。
合并后，双方合作并不顺利，需要一个中间人来协商冲突，于是拉卡米找到了回国的阿诺特，拉他入局。彼时，后者已悄无声息地完成了对即将破产的百货公司Boussac的收购，旗下包括后来如日中天的服装和化妆品品牌——迪奥。
阿诺特坦言，自己之所以收购Boussac就是看上了迪奥，则是因为在纽约与出租车司机的一次交谈，点燃了他回国收购迪奥的想法——“你是法国人，我不知道你们的总统是谁，但我知道迪奥是法国的名牌”。
当拉卡米耶找到阿诺特时，他同时在酝酿一个伟大的合并计划——“如果能成立一家经营高端奢侈品的大集团，通过各个品牌之间的协同效应，就能一强俱强。”
天时地利。1987年10月，法国股市突然崩盘，LVMH股票跳水式下降，阿诺特用皮包公司以低价买进了集团43%的股票，成为了公司的第一大股东，得到了集团的绝对控制权。彼时，LVMH正陷入股权争斗，股市的崩盘令阿诺特获得了良机。也有说法称，阿诺特是通过其后母与生母的奇怪关系“勾搭”上时任 LVMH的副董事长——路易威登家族的女婿雷卡米尔。
随后，阿诺特将全球著名的皮件公司路易威登与酒业家族酩悦轩尼诗合并，成立了LVMH奢侈品集团。不久，阿诺特开始对 LVMH进行改革，大批元老被挤走，酒业饮料和香水部门的架构被重新梳理。
迪奥一役后，阿诺特收购品牌的热情高涨，他开始在LVMH这座大厦上添砖累瓦。之后对FENDI、KENZO等品牌的收购都沿袭了他的一贯手法：恰逢经济陷入低谷或公司存在内部矛盾时“趁虚而入”。
至此，可以说，阿诺特的收购几乎没有失手过。
败笔
阿诺特热衷且精于收购之道，“只要见到一个美丽的品牌，他就想将其收入囊中。”
其收购手段被归纳为“简单直接”的三步法：
第一步，购买的时机集中于经济萧条时期；
第二步，收购后“收放自如”，适时适度卖出，通过“贱买贵卖”重新整合，使其旗下的子品牌始终保持高收益率；
第三步，换，阿诺特在为品牌挑选设计师时有独特的眼光。比如在LV成为“老气街包”的代名词之后，他果断任命了新锐设计师马克·雅可布担任公司的创意总监，设计出了随性涂写LV全名的涂鸦包，把LV的古老高贵融入到现代生活中。
但阿诺特并非招招得意，偶有败笔。
极具戏剧性的是，阿诺特与其最大竞争对手古驰之间的纠葛。阿诺特早有“收编”古弛之意，但他想以最小的代价获得最大的利益。1999年1月，LVMH收购了古驰34%的股份，一跃成为成为古弛的大股东。
阿诺特希望通过控股古弛，达到一箭双雕的目的：一方面以较小的代价控制古弛，从而抑制住古弛强有力的竞争，另一方面从这笔投资中获取可观的收益。
受制于LVMH的古驰自然不甘心，古弛CEO德索尔提出要求，让LVMH全盘收购古弛，阿诺特拒绝全盘收购计划。
利益受损的古驰股东将总股本的42%以30亿美元的价格出售给阿诺特的法国同胞公司PPR公司，企图搅乱局面，并用稀释股本的方式让阿诺特被迫让出刚刚到手的控制权。
最终，阿诺特向法庭上诉，要求对古弛公司CEO德索尔两年多前的增资扩股行为进行调查。上诉失败，PPR捡到了便宜。此次受挫是阿诺特在垒砌奢侈品帝国过程中的第一次大溃败。
除了古驰，还有一个令其忧伤的案例——爱马仕。
在1980年代舍瓦利耶执掌酩悦轩尼诗集团时，舍瓦利耶就购买了爱马仕15%的股权。在酩悦轩尼诗与LV合并后，股权也就归LVMH所有了。后来，爱马仕因为要上市，去找阿诺特要求买回股权。当时阿诺特忙于重组LVMH，调整其发展方向，就同意出售了这15%的股权。
不过，法国股市监管当局对LVMH开出了金额高达800万欧元的罚单，因为LVMH在增持爱马仕股份的各个阶段均隐瞒不报，严重地连续违反了信息公开披露规则。但此后，阿诺特继续购买爱马仕股票，并把持股提高到了23.2%。
2014年，在巴黎商业法庭的调解下，LVMH同意放弃所持的大部分爱马仕股份，并于未来5年内不再收购。根据和解协议，由阿诺特控制的LVMH将向其股东分派所持的爱马仕股份，而LVMH集团最大的股东Christian Dior集团将转手把这些爱马仕股份分派给自己的股东。阿诺特的家族控股公司阿尔诺集团（Groupe Arnault）仍将持有约8.5%的爱马仕股份。
秘诀
通过不断的买卖策略，阿诺特用了近20年的时间，将LVMH塑造成为全球奢侈品行业霸主。
尽管旗下这些品牌并非均由阿诺特一手打造，但他却比任何一个人都清楚如何将这些品牌的价值发挥到最大，这要归功于他敏感的艺术神经。
在意识到单调乏味、价格高昂的定位已经不适合年轻一代之后，阿诺特开始邀请前卫的设计师担任创意总监。比如1997年，阿诺特聘请来自纽约的前卫设计师马克·雅可布担任公司的创意总监，雅各布在研究了LV历史后，发明了一系列具有现代气息的独特设计，让LV箱包的竞争力日益增强。
随后，LV又开始用公关噱头、与名人签约等方式制造影响力。LV在翻修位于巴黎的专卖店时花了 150万美元，在专卖店外围搭建外形为两只LV皮箱的脚手架，这个脚手架成了效果显著的巨大广告。
而最有效果的手段，则是制造人为的稀缺，公司每个季度限量推出高价产品。一款售价5,550美元的手包，最初只在美国纽约第五大街的专卖店有售，伦敦和纽约的消费者都要等上数月才能买到这种手包。这种手包的目的并不是为了赚钱，而是要激起人们的羡慕。
Celine的品牌再造是阿诺特最为辉煌的一笔。在他的运作下，Celine从二、三线品牌成为了与 Chanel抗衡的 LVMH 的旗舰奢侈品牌。收购前，Celine是一家做童装起家的公司，收购后，阿诺特将其交由美国设计师迈克·柯尔包装。2008 年后，设计师菲比·菲洛掌控大权，她用了不到一年时间，便推出了一个大热手袋，进一步将Celine打造成了女性时尚的标杆品牌。
阿诺特的成功，还要归功于他精准打开了中国、印度等新兴市场。 20 世纪 90 年代初奢侈品业来到中国时，几乎没有市场，今天中国人几乎撑起了奢侈品消费的半壁江山。
而当一线城市早已无法满足他的胃口时，阿诺特开始向二、三线城市扩张。其高明之处还在于，在中国赚到盆满钵满之后，又率先打开印度市场。
除了是一名资本运作高手，阿诺特还是一位顶级的品牌运作人。很多人并不知道阿诺特本人，但却对 LVMH 集团传递的法式文化吸引，它意味着高雅艺术气质与高品质的完美结合。
阿诺特曾对外透露自己驾驭品牌的秘诀：“奢侈品品牌的树立要比其他生意困难得多，它需要创造一种根本不存在的消费需求，塑造时尚奢侈品牌必须遵循一个公式：通过挖掘品牌历史并用适当的设计师来诠释它，从而定义出品牌身份；严格控制品牌质量和销售；巧妙造势、吸引眼球”。
接班
阿诺特几乎拥有LVMH的全部股份，使得这间公司充满了家族色彩。
而随着阿诺特年纪的渐长，关于阿诺特家族接班的讨论不绝于耳。但阿诺特本人看起来并不想“退休谢幕”，他曾多次在公开场合宣称，自己的目标是将LVMH保持在阿诺特家族的控制下，他的儿子安东尼和女儿德尔菲娜同他儿时一样，从小为继承家族产业而接受教育，阿诺特会像祖父对待他一样对待自己的孩子。
而他的孩子们虽然觉得为父亲工作没有压力，但小时候就开始被动接触商业。阿诺特1989年为争夺LVMH所有权勾心斗角时，曾每天向当时12岁的安东尼叙述商战上发生的故事。同时，阿诺特坚持在每个周六上午带子女参观公司专卖店。
安东尼在回忆童年时说：“他（阿诺特）经常告诫我们，如果想和他一起工作，就必须要比别人更加努力、在学校有更好的表现。”为此，阿诺特还花了两年时间学习投资，曾经在在香榭丽舍大道的LV专卖店做过3个月的销售助理。
这些是阿诺特所期待的，也为他们将来接班奠定了基础。有分析称，1975年出生的姐姐德尔菲娜更加被看好成为阿诺特的接班人，阿诺特对她在LVMH品牌推广上所做出的成绩也赞赏有加。
公开资料显示，德尔菲娜的背景极其丰富，既有商业学院深造的背景——巴黎EDHEC商业学院以及伦敦商学院，又有在麦肯锡公司的工作经历。相比安东尼，她更占优势的是仅用4年时间，便成为董事会里唯一的女性成员，在公司中享有很高声望。“能成为父亲创造出的产品，自己感到很幸运。”在一次广告选角的争执中，德尔菲娜轻而易举说服了阿诺特。
阿诺特的第二任妻子是位法国-加拿大混血画家，他们育有3个孩子，最大的亚历桑德罗是阿诺特带到家族公司参观的新对象，虽然年仅18岁，但他早已表现出对加入LVMH的强烈兴趣。美国经历并没有改变阿诺特对于血统的情愫，他近乎极端地打造品牌，其实也是在净化并保持纯正的“品牌DNA”。
就目前来看，阿诺特的管理团队和家族战略运转良好，他希望，三个更年轻的儿子能够陆续加入到自己的事业当中。但被问及谁将取而代之成为最合适的家族继承人时，阿诺特从来没有提到过一个人名，“不要总是带着家族企业内的阴谋论，阿诺特家族要比别人精明得多。”他说，无论何时，自己都不会主动退休，他还有20到25年时间去筹划未来。
