在过去与未来之间
数码印花负责沟通当下与未来。而像玛丽·卡特兰佐与彼得·皮洛托这样的数码印花先驱，更以数码打印作为一种新的拼贴设计手段。
他们的作品穷尽纹样在服装上的可能性—图案本身即是结构线，人体的线条湮没在大量精心安排的印花里。平面的力量被极大化，它可以是皮肤、结构、轮廓，甚至还担任起明暗对比、方位指引的作用。
比数码印花更为前沿和深入的，还有3D 打印技术。但不知为何，看到一双纯粹 3D 打印而成的高跟鞋，或是编织手套，仍多少令人有些沮丧。面对 2013 秋冬伦敦时装周上铺天盖地的数码印花设计，英国时尚评论家苏西·门克斯（Suzy Menkes）也流露出了几许保留态度。
她点名提到 Jonathan Saunders 的胸衣，而 Peter Pilotto 在她那儿得到的评价是：与其说好，不如说是怪异。
Paul Smith 和 Matthew Williamson 的 2013 秋冬系列显然更受她的青睐，她仿佛在用自己对这两个设计师品牌的好评来表明态度：设计师别在新技术面前忘乎所以，无论多么天马行空，衣服还是要和身体融合。
站在过去与未来之间，试图卡进一个恰当的位置— 2013 秋冬季，时装设计师们不约而同地进行着这样一种尝试。离开对印花设计格外热衷的伦敦，巴黎时装周上，Ground Zero 正用数码印花来呈现穿梭空间与时间的未来主题，模特身上的服装仿佛来自《太空堡垒》之类的漫画作品。让·夏尔·德卡斯泰尔巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）则在裙子与套装上采用了米雷的油画《奥菲莉亚》，至于那些格纹裙上的立体狐狸头图案，无疑是让人为难却又爱不释手的热门单品：狐狸既是服装表面的图案，又化为两个尖尖的耳朵耸立肩膀上，营造耸肩上衣的视觉效果。
在被数码印花迷得眼花缭乱之时， 侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）的设计也许能带来些启发，他并未纠结于是否或如何使用数码印花技术，而是一如既往地在结构和功能性上做尝试。他有节制地使用着数码印花，看起来非常抽象，配合可迅速变换成另一款式的解构性设计，在技术与前卫之间达成平衡。再放眼老字号面料商云集的米兰时装周，以印花面料闻名的 Etro 也悄然使用起了新的数码技术，色调与画面的安排都显得唯美而优雅，令人看到一场传统与革新之间和谐美妙的结合。
