供应链受到挑战
国内快时尚是预售型的，而 zara绝大多数的产品都在当季生产，设计师会捕捉到当季最流行的款式和面料来进行生产加工。
在快速建设渠道的同时，快时尚品牌也面临着过快发展的负面效应。zara引以为豪的10～14天反应型生产配送，即从设计到销售柜台只需要14天周期。在中国大陆的直营店里，大多 zara门店也实现了10～14天的反应型生产配送机制。
据了解，zara的母公司inditex将超过1000个设计师投入市场调研和设计中，2011年总共生产了190万款服装。为了降低生产成本，截至2011年底，inditex在全球40多个国家拥有1398个供应商。当一款新品通过市场部的审核，公司往往会让几家工厂同时提交预算进行生产。
据了解，中国大多数快时尚企业，从接单到产品上市需要90天周期，这就是说，国内快时尚是预售型的，而 zara绝大多数的产品都在当季生产，设计师会捕捉到当季最流行的款式和面料来进行生产加工。据了解，zara绝大多数的产品都在当季生产，季前生产比例只有 10%~15%左右。
众所周知，当季生产的一个挑战是，“中国的物流环境不是很有利，尤其在二和三线城市，产品能不能做到14天周期，都是一个挑战。”上述美特斯邦威的高管向记者表示。其中主要原因是中国的铁路基本处于垄断，但是铁路目前为止是最迅速和成本较低的物流方式。日本佳能集团物流部门主管向记者表示，“在中国，物流成本要比在美国和日本高很多。”
“在美国物流成本非常低，只有不到10%，而在中国，海运、铁路和汽运是一种综合性的运输，物流成本高达20%，所以物流也是一个非常大的成本考验。”
另一个挑战则来自对于销售人员的培训。在快时尚店面中，称销售人员为销售顾问，销售顾问分为两种，一种为每周工作25小时的销售人员，另外一种为每周工作40小时的销售人员。
记者在zara、h&m和优衣库的中小型店面中看到，一般员工数量在十几人左右，因为8小时工作制，轮休等原因，这种普通的中小型店面工作人员至少在30人左右。而迅速扩张的店面的需求和人员流失，每年店面销售顾问的缺口越来越大。
在使用这些员工之前，快时尚品牌通常有两个月左右的销售培训，其员工主力年龄在20至30岁之间。但是因为人员的不足，很多销售人员并没有受满两个月的培训期，就匆匆上岗，这就直接导致了销售人员还没有培训好，就被很快的调任到工作岗位的事实。
在走访zara和h&m两家店面的时候，记者都遇到销售顾问与顾客发生争执的局面。zara万达店的销售人员普遍在25岁左右，销售态度和规范都饱受诟病。销售人员对待顾客态度恶劣，出言不逊，都与其国际化的品牌形象相去甚远。
而在h&m欧美汇店面，记者看到，二层的结账柜台无人值守，又缺少楼下结账的提示，整个管理显得非常凌乱而随意。此外，销售人员也拒绝提供投诉电话。
另外，招聘员工也是这三家快时尚遇到的共同难题，店面都在积极招聘销售顾问，薪酬在3000至4000元间，薪资水平处于这个行业的中上游。 “现在是85后和90后的就职高峰期，员工个性与企业的融合是一个非常大的挑战，很多新店，刚开业的时候，都是在缺少人手的情况下进行的，这就很难保障上岗人员的服务水准。”营销专家海生表示：“渠道建设好，但是软件管理跟不上，对企业而言是非常大的困扰。”
